Roger Schäli : première ascension du Mont Meru

Pour ta deuxième tentative, tu as réalisé la première ascension du Meru Peak par la face sud-est. Qu'est-ce qui caractérise cette voie?

La particularité de cette voie est la combinaison des difficultés techniques d'escalade, de l'assurage exigeant, de la grande hauteur et des nombreux dangers alpins comme par exemple les avalanches, les crevasses ou les éboulements de corniches. On ressent énormément l'altitude lorsqu'on grimpe en style alpin. Et la marche d'approche depuis le camp de base est très longue. Avec les traces et les lourds sacs à dos, il nous a fallu sept heures. De plus, nous avons rarement eu des conditions stables dans l'Himalaya : Lors de notre première tentative, le temps nous a été fatal dans le tiers supérieur de la paroi et nous avons dû faire demi-tour. Nous avons dû prendre un bivouac assis sans protection et nous avons passé, Sean, Meme et moi, une nuit blanche à dériver dans des casiers. Le lendemain matin, Sean a dit que c'était le bivouac le plus froid et le plus horrible qu'il ait jamais connu ! 

Le lendemain, nous avons essayé de grimper encore plus haut. Mais le rocher était fortement enneigé et nous n'avons progressé que très lentement. Le sommet ne semblait plus très loin et il était très douloureux d'accepter, après un énorme effort, que la seule voie raisonnable menait maintenant en bas. Nous avons passé la nuit à descendre en rappel. C'était la bonne décision, car les jours suivants, la météo était exécrable. 

Comment as-tu trouvé cette voie?

Grâce à Valeri Babanov ! Je l'ai rencontré par hasard il y a environ quatre ans et demi à la cabane Torino. Je savais qu'il avait fait une ascension en solitaire dans l'Himalaya Garhwal. Dans la partie droite et moins raide du Meru Peak. Autour d'une bière, je lui ai alors demandé s'il n'avait pas une autre ligne cool en tête. Il m'a répondu par l'affirmative : toute la paroi sous le sommet principal est encore intacte. J'avais alors à peine 40 ans - et l'idée a fait son chemin dans ma tête. 

Je suis déjà allé quelques fois dans l'Himalaya il y a 20 ans. Sans téléphone satellite, avec seulement une petite pharmacie. À l'époque, c'était encore normal. Mon formateur de guides de montagne, Bruno Hasler, m'a dit que s'il mourait, nous ne devions pas le ramener à la maison. Il se sentait bien dans une crevasse. C'était l'esprit de l'époque. Mais j'ai déjà vécu des accidents où des personnes n'ont pas pu être sauvées - j'avais déjà cela en tête. Y compris le tragique accident de l'Arwa Spire, au cours duquel notre cameraman Daniel Ahnen s'est retrouvé dans une crevasse. Simon Gietl et moi avons tenté de sauver Daniel de la crevasse extrêmement profonde et déchirée pendant quatre jours. Le défi consistait à parvenir jusqu'à lui, car il y avait des épées de glace partout, qui menaçaient de vous tuer à tout moment. Cela m'a marqué - cette impuissance était une expérience d'une intensité indescriptible. De telles expériences rendent une fois de plus humble. On se rend compte que l'on n'est qu'un patient dans un monde extrême et fascinant. Quand on est trois et que quelqu'un se blesse gravement, cela équivaut presque à une condamnation à mort.

Comment peut-on faire abstraction de cela?

On peut en quelque sorte accepter ce risque. Pendant le tour, on est préoccupé par beaucoup de choses : le biorythme ou la météo par exemple. Il y a toujours des hauts et des bas. Et il y a aussi des avantages à être seul dans une région : On évalue la situation de manière beaucoup plus objective, on regarde les conditions, on écoute son instinct. Si cinq groupes partent du même parking, ceux qui sont devant peuvent toujours déclencher des chutes de pierres - ou une étrange compétition peut s'installer. Mais c'est surtout l'ambiance au sein de la cordée qui est déterminante.

"Si tu arrives en équipe, tu dois veiller à repartir en équipe."

Comment était-elle chez vous?

Meme a eu la diarrhée le premier jour de notre tentative de sommet. Une dispute a failli éclater car il pensait que nous le laisserions au pied de la paroi. Simon et moi avons alors tracé une voie d'ascension et déposé le matériel d'escalade en haut, ce qui lui a permis de se reposer une journée. Cela a une grande influence sur l'ensemble de l'expédition si quelqu'un n'est pas en forme et a peur de ne pas pouvoir se rendre au sommet. Il faut alors garder son sang-froid pour ne pas jeter l'éponge tout de suite.

Comment gères-tu de telles humeurs?

Cette fois-ci, nous sommes arrivés à deux reprises à un point critique. Mon rôle était celui d'un médiateur : Simon ne parle pas français et pas vraiment anglais et Meme ne parle pas allemand. Notre langue de base était l'anglais. C'était parfois fatigant. Meme est plutôt irascible, des reproches non filtrés peuvent jaillir de lui et être très blessants. Si j'avais eu 20 ans, nous aurions probablement tous craqué et l'aurions pris trop personnellement. Aujourd'hui, avec un peu d'expérience de la vie, je prends beaucoup de choses moins personnellement. Pour moi, il y a toujours un objectif : si tu arrives en équipe, tu dois veiller à repartir en équipe. C'est une réussite au même titre que d'atteindre le sommet. Il y a de nombreux exemples d'expéditions qui se sont déchirées.

Tu as désormais une longue liste de premières ascensions à ton actif. Comment classerais-tu "Goldfish" dans cette liste ?

Comme un sommet dans l'Himalaya. C'était du style alpin puriste en petite équipe, sans pitons. Deux demi-cordes, trois hommes, trois sacs à dos - et j'avais déjà tenté l'expérience. La voie était vraiment difficile, lors de la première tentative j'étais avec Sean Villanueva et Meme Maynadier, tous deux comptant parmi les alpinistes les plus complets de notre époque. Je suis très heureux que cette fois-ci, ça ait marché. Il y a eu des moments dramatiques et nous avons tous poussé : La nuit précédant l'ascension du sommet, je n'ai découvert qu'à 22 heures une corniche qui nous a tout de même permis de bivouaquer. Cela m'a donné une nouvelle fois l'énergie d'avancer dans la nuit. Si tu ne peux pas bivouaquer et bien manger et boire, tu finis par manquer de batterie. Je suis fier de cette décision.

"Rentrer chez soi en tant qu'équipe est presque un succès égal à celui du sommet."

Lors d'une expédition, les facteurs météo et temps comptent toujours : avez-vous été pressés par le temps?

Oui, à la fin, oui. Nous sommes restés presque quatre semaines au camp de base. Sur l'ensemble du tour, nous n'avons eu que sept jours sans chutes de neige. Attendre sous la tente quand il neige, c'est épuisant. Et à 4300 mètres d'altitude, l'ambiance ne s'améliore pas. Une fois, nous voulions bivouaquer sur le col pour nous acclimater, mais le temps s'est couvert et il a beaucoup neigé. Les premières glissades de neige ont eu lieu : Descendre à ski sur le glacier dans ces conditions, sans visibilité, devient vite critique. Nous n'avons pas eu le temps de laisser la neige se tasser, et nous ne voulions pas non plus prendre le risque d'être complètement enneigés. C'est très pénible. Tu n'as jamais, comme dans les Alpes, une ou deux semaines de temps anticyclonique. Le tour n'ouvre pas une dimension totalement nouvelle, c'est la somme des défis qui le constitue. Autrement dit : en théorie, ce n'est pas sorcier, mais la mise en œuvre est étonnamment difficile.

Vous avez dû rester assis sous la tente pendant des jours : Comment passe-t-on le temps ?

C'est dur : tu es comme un cheval de course qui ne peut pas partir au galop. Tu as de la lecture, tu fais un peu d'exercice, quelques tractions. Ensuite, il y a le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. (rires) Les cuisiniers étaient cools, même Daniel Hug, le photographe, était toujours de bonne humeur et super motivé ! Cela a aidé. J'ai étudié en attendant l'examen théorique en tant que pilote de parapente biplace, d'autres ont écouté des podcasts. Comme je ne fais pas d'expédition tous les ans comme Meme, c'était supportable pour moi. Même si les moins 10 degrés finissaient par être épuisants. Meme a eu un peu de mal au camp de base avec le mauvais temps et est redescendu entre-temps à Gangotri. Il y a aussi des alpinistes de plus de 8000 mètres qui descendent de temps en temps à Katmandou pour se reposer. Mais ce n'est pas mon style.

Est-ce qu'il y a actuellement une relève générationnelle dans l'alpinisme?

Beaucoup de choses sont une question de type. Il s'agit de savoir si tu te définis en tant qu'athlète par la performance ou si tu cherches l'histoire et si tu performes pour les images et les vidéos. Il existe certainement aujourd'hui un nombre relativement important d'athlètes ou d'influenceurs de l'escalade pour qui la deuxième option est valable. Ils prennent alors nettement moins de risques et restent dans leur zone de confort. Et c'est une bonne chose - beaucoup d'anciens alpinistes ne vivent tout simplement plus. Quelque chose est en train de changer, c'est intéressant à observer. Personnellement, il me manque un peu d'imprévisibilité et d'engagement. En revanche, ils sont intelligents, totalement créatifs et grimpent souvent très fort. Sur une vidéo ou sur Instagram, presque tout a l'air extrême. Mais je n'aime pas porter de jugement ou me présenter sous un meilleur jour. Je grimpe en montagne depuis mon enfance et j'ai vu beaucoup de choses. Moi aussi, je suis passé par de nombreuses phases, j'ai dû apprendre à faire la différence. Il y a des actions dont je suis fier et d'autres que je préfère oublier (rires). Selon la devise "vivre et apprendre". Chaque performance doit toujours être réalisée en premier. Et la plupart des commentateurs sont assis chez eux, dans le confort de leur canapé. Personnellement, la transparence est très importante pour moi et il ne faut pas comparer des pommes avec des poires. Entre-temps, il existe de nombreux styles et éthiques différents en escalade, en alpinisme et en haute montagne - il n'est pas toujours facile pour les personnes extérieures d'y voir clair. Il est d'autant plus important que les athlètes communiquent eux-mêmes et de manière proactive sur la manière exacte dont cela a été fait et sur les outils utilisés.

Peut-être ont-ils appris du fait que leurs idoles ne sont plus en vie...

Oui - et en même temps ils veulent vivre des sports de montagne. Ils ont appris plus rapidement à penser de manière professionnelle. Ils intègrent les attentes du public et des sponsors. Pourquoi tenter un record de vitesse sur la face nord de l'Eiger ou aller dans un endroit inhospitalier loin de chez soi alors que d'autres projets ont autant de portée. C'est une réflexion plus économique. Pour moi, c'est le mélange d'une production contrôlable et de grands rêves. Mais quelle est la chanson qui résume tout ça ? Never changed passion for glory!

"Les Alpes sont l'endroit le plus cool pour faire quelque chose."

Quels sont tes futurs projets?

J'ai généralement trop de choses à faire, j'ai été absent de mon pays pendant trois mois. Entre-temps, il faut aussi du temps pour bien déballer ses affaires à la maison, nettoyer l'appartement et préparer le dîner pour ma partenaire. Ensuite, j'aimerais terminer ma formation de parapente en tandem. Et grimper une nouvelle fois la voie "Tierra del Fuego" que j'ai ouverte l'année dernière dans le Val Bregaglia. Mais Stephan Siegrist m'a déjà demandé de terminer notre ancien projet au Rotbrätt, une superbe paroi calcaire dans la région de la Jungfrau. John Thornton sera également de la partie et nous avons déjà fixé quelques dates. Et l'Oberland bernois n'est plus très loin de l'Engadine.

Mais une expédition plus importante n'est pas prévue?

Non, pas dans l'Himalaya. Mais je repartirai certainement un jour : Je n'ai pas encore vu la vallée du Khumbu, le Karakorum. La Patagonie m'attire aussi à nouveau. Mais voyager est aussi fatigant - et mauvais pour l'environnement.

A propos de la durabilité : veux-tu montrer consciemment aux gens que l'aventure les attend aussi sur le pas de leur porte?

En principe, les Alpes sont l'endroit le plus cool pour entreprendre quelque chose : La créativité est infinie. Une fonction d'exemple - je ne sais pas. Bien sûr, il faudrait moins voyager. Et notre projet North6 était l'une des meilleures choses que j'ai pu faire. Mais soyons honnêtes : je n'ai pas une bonne empreinte. Et c'est ainsi : si tu ne grimpes que dans les Alpes, tu n'as pas le même horizon. Ceux qui ont déjà été à Yosemite le savent : ce que les gars grimpent là-bas - c'est un autre monde ! Tu dois le revoir de temps en temps. Ils grimpent régulièrement 1000 à 2000 mètres de granit en une journée, ce que nous ne pouvons souvent pas imaginer ! Cette comparaison te fait quelque chose. Ou la différence culturelle en Patagonie : Là-bas, ils vivent une vie sans notre esprit d'assurance suisse et sans prévoyance vieillesse. Les gens y sont beaucoup plus sereins et rient plus.

"Cela fait du bien d'être avec des gens qui vivent simplement le moment présent"   

Espérais-tu une telle vie en ce moment?

Les gens là-bas grimpent souvent simplement par motivation personnelle et ne font pas autant d'histoires que nous ici. Je suis bien sûr extrêmement reconnaissant d'être intégré, d'avoir des contrats de sponsoring comme par exemple avec Bächli Sports de Montagne. En même temps, cela fait du bien d'être avec des gens qui vivent simplement le moment présent et qui sont reconnaissants.

Photos: Daniel Hug
Ce texte a été traduit automatiquement de l'allemand. Le texte original est disponible sur notre site allemand.