Une fois à travers les Alpes

Le chauffeur de taxi de Nice secoue la tête. Encore et encore. Des Suisses en ski de randonnée sur la Côte d'Azur - non, il ne voit pas ça tous les jours. Il ne comprend pas notre plan, mais accepte de faire un détour pour cette seule photo : nous à ski au bord de la mer. Quelques minutes plus tard, nous sommes au parfait "Kodak Point" et posons devant l'immensité de la Méditerranée. L'odeur du sel dans le nez, le sable sous les pieds, tandis que la brise fraîche du matin caresse les palmiers tout proches.

C'est le début d'une longue histoire. Une histoire à laquelle l'école de sports de montagne bergpunkt se consacre depuis 2014 : parcourir à ski de randonnée les 1200 kilomètres des Alpes, de Nice à Vienne, en compagnie de ses hôtes. Petit à petit, lors de plusieurs semaines de randonnée par an - toujours au sud de l'arc alpin, en Suisse et au fin fond de l'est. C'est un projet au cours duquel nous, les skieurs de randonnée, nous nous sentons toujours tout petits face à la puissance et à l'immensité des Alpes. Les Alpes maritimes - également appelées Alpi Marittime ou Alpes Océanes - nous en font la démonstration dès la première semaine de randonnée : Comme si les montagnes étaient sorties de la mer hier, une tempête nous assaille comme en haute mer, faisant de leurs tours et de leurs pics des sommets de 7000 mètres en miniature. Les capuches bien enfoncées dans le front, le regard fixé sur les pointes de nos skis, nous avançons pendant deux jours avant que le ciel ne se dégage à nouveau.

C'est dans des moments comme celui-ci que les groupes de la Transalp forment en peu de temps des troupes soudées. Peu importe que ce soit au sud, à l'est ou dans les Alpes suisses. L'ambiance était également incroyable lors de la première étape de la TransalpSchweiz, selon le guide de montagne Thomas Theurillat, qui a dirigé la semaine. "Les journées entre Chamonix et la vallée de Saas étaient bien plus qu'une semaine de randonnée". Des amitiés ont été nouées, une association appelée "Pässli&Gipfel" a été fondée et des t-shirts Transalp ont été imprimés. En écoutant Thomas, qui doit le savoir en tant que psychologue, on se rend compte que lui non plus ne vit pas tous les jours autant de joie au sein d'un groupe.

De la montagne à la station de vacances

La Transalp est en quelque sorte différente. Peut-être parce que la randonnée est familière et que l'expérience est tout de même différente. Rien que les langues ! Par exemple, lorsque le bistrot de montagne dans la Stubai autrichienne s'appelle soudain "Jausenstation" et que nous commandons sur la terrasse, sous le soleil de l'après-midi, du Johannisschorle et du Topfenstrudel. Ou lorsque nous traversons dans les Alpes cottiennes un pays frontalier où se mêlent l'Italie et la France, et qui est avant tout une partie de l'Occitanie. Cette aire culturelle provençale qui relie les Alpes au sud de la France et aux Pyrénées. Avec les Alpes cottiennes, nous traversons peut-être les régions les plus isolées de l'arc alpin. Alors que le Monviso se dresse comme une pyramide parfaite, telle une étoile fixe - d'abord devant nous, à côté de nous, puis dans notre dos -, nous gravissons des sommets, franchissons des cols, passons des montagnes - petites et sauvages, dentelées et abruptes, et découvrons chaque jour un nouveau monde. Tantôt le Val Pellice italien avec ses petites villes, ses places et ses cafés. Parfois, c'est le Rifugio Willy Jervis, dont nous atteignons le salon chaleureux après une longue journée à la lueur des lampes frontales, sous un ciel étoilé. Une autre fois, nous retirons nos skis dans le village du Roux, dans le Queyras français, où nous passons l'après-midi à boire un café et à déguster une mousse au chocolat sur un canapé devant un poêle suédois. Jusqu'à ce que nous ne soyons plus les seuls à découvrir les vallées et les villages, mais que nous devenions nous-mêmes une découverte. Des habitants du Val Germanasca nous demandent une photo de groupe, un employé communal téléphone à la vallée suivante pour demander à son collègue à quel point les aulnes ont poussé de son côté. Les locaux nous expliquent qu'ils n'ont jamais vu de skieurs de randonnée sur ce col. Ce soir-là, nous nous penchons donc encore plus bas que d'habitude sur les cartes, longeant de l'index les flancs, les clairières et les routes forestières qui pourraient nous offrir une échappée vers la vallée voisine.

MUSTAFAS NAGEUR

Parfois, le plan fonctionne. Parfois non, par exemple lorsqu'un passage est raide et que la situation avalancheuse est délicate. Ou lorsque le soleil tape beaucoup trop fort sur les pentes de neige mouillée. Ou lorsque la tempête et la neige sont annoncées pour toute une semaine dans une région donnée. Comme en 2017 dans le Zillertal, lorsque la Transalp a été déplacée à l'est vers le Gran Paradiso italien. Au final, cela n'a dérangé personne. "Nous avons rapidement oublié le Zillertal", explique Roberto Moro, qui participe chaque année à la Transalp. "Je voulais depuis longtemps faire cette boucle autour du plus haut sommet intérieur d'Italie. "La Transalp, ce n'est pas seulement des cols et des sommets, mais aussi la découverte de l'arc alpin, les yeux et l'esprit ouverts. C'est ce que nous avons fait au printemps dernier. Nous voulions partir du Val di Rhêmes, non loin d'Aoste, pour rejoindre Chamonix. La météo promet de la neige fraîche et zéro heure de soleil pendant cinq jours. Nous essayons quand même et sommes étonnés : lorsque nous arrivons au Refuge de Fond, au fin fond du Val di Rhêmes, le soleil brille. Pas à l'extérieur, mais dans le salon : Sur le pas de la porte, Mustafa nous accueille avec un sourire radieux et un "bienvenue, les amis de la montagne ! Mustafa, originaire du Maroc - plus précisément de la ville côtière de Rabat - nous invite tout de suite dans la cuisine et nous sert du thé et des histoires. Nous lui demandons s'il y a des montagnes à Rabat. Il rit. "Non ! Il y a des plages !" Selon lui, la première neige et une journée à moins 27 degrés Celsius au Refuge de Fond ont été un choc. "Mais maintenant, Mustafa est prêt à tout", dit-il de lui-même. Il montre du doigt le bonnet à pointe sur sa tête et la doudoune accrochée au mur de la cuisine. A côté, des lunettes de ski et des lunettes de natation pendent à un support en bois. "J'en ai besoin dans la neige fondue". Le lendemain, nous aurions aussi besoin de lunettes de natation. Car en essayant d'atteindre le col Bassac Derè, nous nous retrouvons dans une machine à laver de neige et de vent. Nous continuons pendant deux ou trois heures, jusqu'à ce que cela n'ait plus de sens : nous faisons demi-tour et repartons - ou plutôt, nous traçons dans la neige fraîche jusqu'aux genoux - vers le refuge et vers l'aval, d'où nous sommes venus la veille. Il nous faut trois heures pour revenir au champ 1. La situation de barrage du sud nous chasse de ce paradis. Le lendemain matin, nous montons dans le taxi et partons vers le nord avec l'objectif de traverser les Alpes bernoises occidentales, des Diablerets au Wildstrubel. Car là-bas, le ciel est bleu, les montagnes tout aussi belles et le vent ...

SIMMENTAL AU LIEU DE CHAMONIX

Lorsque nous nous trouvons près du téléphérique des Diablerets, celui-ci ne fonctionne plus depuis longtemps. "Tempête de foehn", nous dit-on. Mais - ô heureuse coïncidence ! - il existe aussi un petit téléphérique de Gsteig au col du Sanetsch, construit à l'origine pour la construction du lac de retenue. Et nous apprenons que celui-ci a jusqu'à présent résisté à la tempête. L'exploitant nous dit au téléphone que si nous "donnons un coup de main" et que nous sommes chez lui dans une heure, il nous laissera monter. "Wil avec le programme de vent", ce n'est pas un problème. "C'est seulement à partir du Saxon que ça devient criminel". - Une bonne heure plus tard, nous nous balançons vers la montagne. Le téléphérique s'en sort. Nous aussi. La suite, c'est la chance des courageux : quatre jours pendant lesquels nous devenons de minuscules points dans l'immensité de la neige, franchissons des cols, grimpons sur des sommets, faisons la peaux de phoque, descendons de la neige, distribuons des baisers au sommet, nous asseyons au soleil, nous balançons dans le sulz et passons les heures dans des salles en bois bien chaudes. Gältelücke, Geltenhütte, Wildhorn, Wildhornhütte, Schnidehore, Rohrbachstein, Wildstrubelhütte, Glacier de la Plaine Morte et Wildstrubel sont les noms de nos étapes. Et même si nous avons quitté notre itinéraire au sud, l'esprit de la Transalp est bien là. Nous prenons avec sérénité le fait de nous balancer à la fin de la semaine dans le Simmental au lieu de Chamonix. Les aventures ne se planifient pas. Et la Transalp est restée une aventure jusqu'à aujourd'hui. Celui qui s'y engage trouve la descente du Wildstrubel par l'Ammertentäli jusqu'à la Lenk au moins aussi cool que la Vallée Blanche!