Una volta attraverso le Alpi

Il tassista di Nizza scuote la testa. Ancora e ancora. Svizzeri con gli sci da alpinismo in Costa Azzurra - no, non li vede tutti i giorni. Non capisce il nostro piano, ma accetta di fare una deviazione per questa foto: noi che sciamo in riva al mare. Pochi minuti dopo, ci troviamo nel perfetto "punto Kodak", in posa davanti all'immensità del Mediterraneo. L'odore di salsedine nel naso, la sabbia sotto i piedi, mentre la fresca brezza mattutina accarezza le palme vicine.

È l'inizio di una lunga storia. Una storia a cui la scuola di sport di montagna bergpunkt si dedica dal 2014: attraversare i 1200 chilometri delle Alpi, da Nizza a Vienna, con gli sci da alpinismo insieme ai suoi ospiti. Pezzo per pezzo, in diverse settimane di touring all'anno - nel sud dell'arco alpino, in Svizzera e nell'estremo oriente. È un progetto che fa sentire noi scialpinisti sempre più piccoli di fronte all'imponenza e alla vastità delle Alpi. Le Alpi Marittime - note anche come Alpi Marittime o Alpes Océanes - ce lo dimostrano fin dalla prima settimana di tour: Come se le montagne fossero emerse ieri dal mare, siamo circondati da una tempesta d'alto mare che trasforma le loro torri e le loro cime in picchi di settemila metri in miniatura. Con i cappucci abbassati sulla fronte e gli occhi fissi sulle cime dei nostri sci, partiamo per due giorni prima che si schiarisca di nuovo.

Momenti come questi sono quelli che trasformano i gruppi Transalp in truppe affiatate in poco tempo. Che si tratti del sud, dell'est o delle Alpi svizzere. Anche l'atmosfera della prima tappa della TransalpSchweiz era incredibile, dice la guida alpina Thomas Theurillat, che ha guidato la settimana. "I giorni tra Chamonix e la Valle di Saas sono stati molto più di una semplice settimana di tour". Hanno fatto amicizia, hanno fondato un'associazione chiamata "Pässli&Gipfel" e hanno fatto stampare magliette Transalp. Chiunque ascolti Thomas, che come psicologo dovrebbe saperlo, si rende conto che nemmeno lui prova ogni giorno tanta gioia in un gruppo.

FROM MOUNTAIN TO HOME STATION

La Transalp è in qualche modo diversa. Forse perché il viaggio è familiare e l'esperienza è diversa. Solo le lingue! Per esempio, quando il pub di montagna nello Stubai austriaco viene improvvisamente chiamato "Jausenstation" e ordiniamo Johannisschorle e Topfenstrudel sulla terrazza al sole del pomeriggio. Oppure quando attraversiamo una regione di confine delle Alpi Cozie dove Italia e Francia si mescolano e che è soprattutto una cosa: parte dell'Occitania. L'area culturale provenzale che collega le Alpi alla Francia meridionale e ai Pirenei. Con le Alpi Cozie si attraversano le zone forse più solitarie dell'arco alpino. Mentre il Monviso si erge a piramide perfetta come una stella fissa - prima davanti a noi, accanto a noi, poi alle nostre spalle - scaliamo cime, attraversiamo passi, superiamo montagne - piccole e selvagge, frastagliate e ripide, e scopriamo ogni giorno un mondo nuovo. A volte la Val Pellice italiana con le sue cittadine, le sue piazze e i suoi caffè. A volte il Rifugio Willy Jervis, il cui caldo salotto raggiungiamo dopo una lunga giornata alla luce delle nostre lampade frontali sotto un cielo stellato. Un'altra volta togliamo gli sci nel villaggio di Le Roux, nel Queyras francese, dove trascorriamo il pomeriggio con caffè e mousse al cioccolato su una tartina davanti alla stufa svedese. Finché, a un certo punto, non solo scopriamo le valli e i villaggi, ma diventiamo noi stessi una scoperta. La gente del posto ci chiede una foto di gruppo in Val Germanasca, un impiegato comunale telefona alla valle successiva per chiedere al suo collega quanto sono cresciuti gli ontani sul suo versante. La gente del posto ci dice che non ha mai visto scialpinisti su questo passo. E così, quella sera, ci chiniamo ancora più in basso del solito sulle mappe, facendo scorrere gli indici su fianchi, radure e strade forestali che potrebbero offrirci una via di passaggio verso la valle vicina.

LA FRONTE NUVOLE DI MUSTAFA

A volte il piano funziona. A volte non funziona, ad esempio quando il passaggio è ripido e la situazione valanghe è difficile. O quando il sole è troppo caldo sui pendii di neve bagnata. O quando per una certa zona sono previste solo tempeste e neve per un'intera settimana. Come nel 2017 nella Zillertal, quando la Transalp a est è stata spostata senza tanti complimenti al Gran Paradiso italiano. Alla fine, questo non ha disturbato nessuno. "Ci siamo subito dimenticati della Zillertal", dice Roberto Moro, che percorre la Transalp ogni anno. Volevo fare questo giro intorno alla vetta interna più alta d'Italia da molto tempo". "La Transalp non è solo passi e vette, ma anche la scoperta dell'arco alpino, con occhi e mente aperti. Proprio come abbiamo fatto noi la scorsa primavera. Dalla Val di Rhêmes, non lontano da Aosta, volevamo dirigerci verso Chamonix. Le previsioni meteo promettono cinque giorni di neve fresca e zero ore di sole. Ci proviamo lo stesso e rimaniamo stupiti: quando arriviamo al Refuge de Fond, all'estremità della Val di Rhêmes, il sole splende. Non fuori, però, ma nel salone: Mustafa ci accoglie sulla porta con un sorriso raggiante e un "bienvenue, les amis de la montagne!". Mustafa, marocchino, più precisamente della città costiera di Rabat, ci invita direttamente in cucina e ci serve tè e racconti. Gli chiediamo se ci sono montagne a Rabat. Lui ride. "No! Ci sono le spiagge!". La prima neve e una giornata con meno 27 gradi al Refuge de Fond sono stati uno shock. "Ma ora Mustafa è pronto a tutto", dice di sé. Indica il berretto a punta sulla testa e il piumino appeso alla parete della cucina. Accanto, occhiali da sci e da nuoto penzolano da una cornice di legno. "Mi servono per la neve". Il giorno dopo ci serviranno anche gli occhialini da nuoto. Perché quando cerchiamo di raggiungere il Col Bassac Derè, rimaniamo intrappolati in una lavatrice di neve e vento. Continuiamo per due o tre ore, finché non ha più senso: torniamo indietro e torniamo al rifugio e fuori dalla valle da cui siamo venuti il giorno prima, o meglio, ci inoltriamo nella neve fresca fino al ginocchio. Ci vogliono tre ore prima di tornare sul campo uno. La tempesta di neve rivolta a sud ci spinge fuori dal paradiso. Il mattino seguente saliamo su un taxi e ci dirigiamo verso nord con l'obiettivo di attraversare le Alpi bernesi occidentali dai Diablerets al Wildstrubel. Perché lì il cielo è azzurro, le montagne altrettanto belle e il vento...

SIMMENTALE AL POSTO DEL CAMONIX

Quando arriviamo alla funivia di Les Diablerets, questa ha già smesso di funzionare da tempo. "Tempesta di foehn", ci dicono. Ma - felice coincidenza! - c'è anche una piccola funivia che parte da Gsteig e arriva al Passo del Sanetsch, costruita originariamente per la costruzione del lago artificiale. E questa, apprendiamo, ha finora sfidato la tempesta. Se "facciamo un tentativo" e lo raggiungiamo entro un'ora, ci lascerà salire, dice l'operatore al telefono. "Wil con il programma del vento" non è affatto un problema. "Sarà criminale dal Sächzger". - Un'ora abbondante dopo, stiamo salendo a dondolo. La funivia sopravvive. Anche noi. Quello che segue è la fortuna dei coraggiosi: quattro giorni durante i quali diventiamo piccoli puntini in vaste distese di neve, percorriamo passi, saliamo in vetta, sciamo su, scendiamo, diamo baci in vetta, ci sediamo al sole, ci dondoliamo tra le zolle e chiacchieriamo nelle calde stube di legno. Gältelücke, Geltenhütte, Wildhorn, Wildhornhütte, Schnidehore, Rohrbachstein, Wildstrubelhütte, Glacier de la Plaine Morte e Wildstrubel sono i nomi delle nostre tappe. Anche se abbiamo lasciato il nostro percorso a sud, lo spirito della Transalp è ancora presente. Prendiamo con filosofia il fatto che, alla fine della settimana, ci troviamo nel Simmental invece che a Chamonix. Dopotutto, le avventure non si possono pianificare. E la Transalp rimane un'avventura ancora oggi. Se vi ci mettete, troverete la discesa da Wildstrubel attraverso l'Ammertentäli fino a Lenk almeno altrettanto bella della Vallée Blanche!