«Non ho assolutamente voglia di smettere.» – Il climber professionista Alexander Megos

Un'amara eliminazione in semifinale alle Olimpiadi di Parigi, subito dopo un'incredibile vittoria a Flatanger, in Norvegia: il tuo 2024 è stato un classico alternarsi di emozioni, vero?

Sicuramente. Sono andato a Parigi con molta gioia. Rispetto ai Giochi di Tokyo 2021, c'erano anche gli spettatori e il viaggio era molto più vicino. Sono molto motivato per le gare, ma con lo stupido piede che scivolava nella lead sono stato eliminato abbastanza rapidamente.

Dopo il 15° posto nella semifinale di bouldering, hai dovuto recuperare terreno nella lead per entrare ancora nella finale dei migliori otto. Il tuo piede sinistro è scivolato quando tutto sembrava ancora molto sotto controllo. Come hai analizzato l'errore per te stesso: imprudenza, distrazione, eccessiva motivazione?

Mi piacerebbe sapere cosa è stato. Tutto stava andando secondo i piani e mi sentivo benissimo, e poi è stato come se qualcuno mi avesse tirato su il muro davanti alla faccia. Certo, forse avrei potuto prendermi più tempo e, guardando indietro, avrei dovuto farlo. Ma l'arrampicata è sempre un po' un azzardo: se arrampico molto più lentamente, con più precisione e con molta più attenzione alla sicurezza, finisco per esaurire le forze in cima. Dopo il bouldering, la mia filosofia era molto chiara: se voglio arrivare in finale, devo dare il massimo nella lead e arrampicare davvero in lungo e in largo. Ho consapevolmente corso più rischi. A volte succede. 

Dopo la caduta hai urlato di delusione e hai lasciato l'impianto senza rilasciare dichiarazioni. Il dolore era profondo, vero?

Certo, so che è andata male. Non ho bisogno di raccontare cinque minuti dopo come mi sento, perché ovviamente mi sento di merda. Prima di dire qualcosa di stupido, preferisco non dire nulla.

In ottima forma e mentalmente riposato, Megos ha partecipato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e si è arrabbiato ancora di più per lo scivolone nella parte inferiore della parete della semifinale di difficoltà.

Come hai superato la delusione? 

 Mi ha dato fastidio per almeno un mese. La Norvegia mi ha sicuramente aiutato a superarla, perché lavorare per un anno per le Olimpiadi senza scalare vie difficili su roccia e poi rovinare la più grande competizione è come se avessi sprecato un anno. Ma posso farcela e sono ancora vivo. 

Prima di guardare alla Norvegia: subito dopo le Olimpiadi c'è stato anche il tuo compleanno. Avete festeggiato a Parigi? 

No, l'ho passato in modo classico con la mia famiglia. Sono tornato a casa relativamente presto dopo le gare. Ero semplicemente esausto, volevo andare a casa e allenarmi in pace, senza essere interpellato in ogni palestra.  

Ad agosto hai compiuto 31 anni. Durante il commento in diretta delle gare olimpiche di Parigi si parlava continuamente di due generazioni di arrampicatori che si sfidano: Adam Ondra, Jakob Schubert, Alex Megos da una parte... 

... e il resto dall'altra! 

Come lo percepisci? È una questione generazionale?

In gara non ci si rende conto che da una parte ci siamo noi e dall'altra il resto. Ma sì, è ovvio che i giovani hanno uno stile di arrampicata completamente diverso, soprattutto nel bouldering. E se si confrontano le vie e i boulder di oggi con quelli delle mie prime gare, la differenza è enorme. I più giovani non possono nemmeno immaginare quanto siano diverse, solo per gli appigli che usavano! Jakob Schubert deve essere molto apprezzato per essere stato in attività così a lungo. Nella sua carriera, gli stili sono probabilmente cambiati dieci volte, dall'aderenza hardcore al salto in giro di oggi.  

Nel tuo podcast ti sei mostrato un po' infastidito dalla discussione sulla tua età.

La cosa “vecchio contro giovane” non mi dà fastidio. Piuttosto, quando la gente dice: “Ora che hai 30 o 31 anni, non sarebbe ora di fare qualcosa di giusto nella tua vita?” Certo, se non mi alleno, non vado alle gare o non provo a scalare vie difficili, allora forse registro un video o un podcast. Questa vita quotidiana è molto diversa da quella di un trentenne medio.

Non è solo questione di passare il tempo: «La mia vita quotidiana è molto diversa da quella di una persona media di 30 anni».

Lo sport professionistico è sempre uno stile di vita particolare.

Esatto. Non sono certo uno sportivo che tiene molto alla propria carriera, ma considerare i 30 anni come un punto di svolta e abbandonare lo sport professionistico è, secondo me, una totale sciocchezza. Soprattutto ora, a 30 anni, l'esperienza conta molto. Fisicamente abbiamo sicuramente un livello simile a quello di dieci anni fa, ma possiamo dare il meglio di noi in gara. In questo momento non ho alcuna voglia di smettere, ora sta diventando davvero interessante.

Andiamo in Norvegia. Meno di due settimane dopo l'eliminazione alle Olimpiadi, hai ripetuto in soli cinque giorni la via di resistenza di Ondra “Change”, una delle vie più difficili al mondo con 9b+. C'era un po' di rabbia in gioco?

No. La Norvegia era già stata pianificata prima delle Olimpiadi, non ha nulla a che fare con il risultato della competizione. Ero semplicemente in ottima forma. Non ero arrabbiato nella grotta per eliminare Parigi. Ero semplicemente di nuovo felice di essere sulla roccia, era più anticipazione che rabbia. A Flatanger le vie sono anche molto lunghe, spesso si ha un solo tentativo al giorno. Non ci si entra nemmeno per rabbia. 

Come erano organizzate le giornate?

Ho sempre un approccio abbastanza strutturato. “Change” è lunghissima, quasi 50 metri. Se investi tempo in anticipo e trovi la beta giusta per te, puoi risparmiarti molti tentativi e ridurli a pochi punti in cui potresti potenzialmente cadere. Poi li guardi attentamente. Ho passato quattro giorni solo a provare, a guardare le prese e le sequenze. Il quinto giorno ho avuto per la prima volta la sensazione che una scalata potesse funzionare se tutto andava davvero, davvero bene. E poi ha funzionato subito, il che è stato ovviamente molto piacevole.

Con intelligenza e ginocchiere verso il successo: Megos riesce a ripetere “Change” (9b+) in cinque giorni a Flatanger, in Norvegia.

Hai usato le ginocchiere durante la scalata. A cosa servono? Sono utili quanto la magnesia?

Le ginocchiere non saranno mai utili quanto la magnesia. Se dovessi scegliere, prenderei sempre la magnesia. Dipende anche molto da quanto bene sai usare questi cosi. Ne avevo già indossati prima, ma in realtà mi ci sono dedicato davvero solo in Norvegia. Il mio livello con i kneepad era quindi ancora molto scarso. Grazie ai kneepad sono riuscito a rendere meno difficile il passaggio chiave inferiore della via con il morsetto per il ginocchio che Stefano (Ghisolfi, n.d.r.) ha trovato. Per la parte superiore avrei potuto anche toglierli.  

 Ma è rilevante per lo stile di arrampicata?

 Sicuramente, penso che si dovrebbe sempre specificare. Dopo “Change” ho anche scalato “Move” (9b). C'erano molti morsetti per le ginocchia su cui potevo appoggiarmi grazie al kneepad, soprattutto appoggiarmi meglio perché faceva meno male. Sono arrivato più fresco al passaggio chiave. Anche quello sarebbe stato sicuramente mezzo grado più difficile senza le ginocchiere. In “Change”, le ginocchiere hanno abbassato la difficoltà di mezzo grado per me, perché il passaggio chiave è stato reso più facile da questo unico punto di presa per le ginocchia, ma tutto il resto era praticamente lo stesso.

A proposito di difficoltà: come funziona quando qualcuno dei fortissimi del mondo declassa una via, come è successo per la tua prima salita di Bibliographie, per la quale nel 2020 hai assegnato il grado 9c? 

È semplicemente una questione di onestà, ci conosciamo tutti. Non c'è un codice, non ci sono regole, ma ovviamente prima si parla. È quello che ha fatto Stefano Ghisolfi con “Bibliographie”: “Alex, ho trovato una variante che credo sia 9b+ per me”. Nel frattempo, altri tre scalatori hanno ripetuto la via e scelto tutte le sue varianti, quindi ci sarà qualcosa di vero. A proposito, credo anche che sia difficile valutare i gradi di difficoltà quando si è in perfetta forma. Si tende a svalutare perché semplicemente non sembrava difficile. Alcune cose sembrano relativamente facili a Jakob Schubert, perché è il migliore al mondo in questo stile - quando poi svaluta, non lo fa certo con cattiveria. Chi scala ai massimi livelli deve essere al di sopra di tutto questo.

Il 10a è già in vista?

Per ora il 9c+ è il massimo. Vedo delle opzioni di percorso, ma non ho nessuno sul radar che lo arrampichi nel prossimo futuro. Siamo sicuramente lontani dal 10a per altri 50 anni. Anche se ne ho già discusso con Stefano: un 10a sarebbe sicuramente realizzabile a Flatanger. Non c'è bisogno di cercare per sempre: Il rinvio di «Silence» (9c) è molto vicino a dove «Move» diventa difficile. La conclusione logica sarebbe quindi quella di continuare a scalare in «Move», e dal rinvio di «Move» c'è un secondo tiro, che è anche 9a+. Se combini tutto questo, sei almeno a 10a, se non più difficile. Tutte le parti sono già state scalate, ma credo che nei prossimi 20 anni nessuno verrà a provare seriamente.

La giovane generazione di olimpionici con cui eravamo prima non ha ambizioni?

Jakob Schubert, Adam Ondra e anche io siamo sicuramente caratterizzati dal fatto che la nostra generazione è una delle ultime ad aver raggiunto l' apice mondiale sia nelle competizioni che nella roccia.

Come fai a esserne così sicuro?

Perché il tempo è limitato. Ma bisogna investire molto tempo per vincere una medaglia olimpica o scalare un 9c. Non è possibile fare entrambe le cose. A parte questo, mi sorprenderebbe molto se, ad esempio, Sorato Anraku volasse in Spagna nella sua off-season per scalare un 9b+, anche se probabilmente ne avrebbe il livello. Lo sport sta diventando sempre più professionale. Quando avevo l'età di Sorato oggi o di Toby Roberts, che ha vinto la medaglia d'oro a Parigi, andavamo in Spagna in cinque, vivevamo in tenda e cucinavamo pasta al sugo ogni giorno. L'importante era che fosse economico. In quel periodo sono riuscito a fare il primo 9a a vista con «Estado critico». Non riesco a immaginare che oggi qualcuno dal Giappone venga in Europa con un budget ridotto, viva in tenda e poi vinca la Coppa del Mondo. Un obiettivo del genere semplicemente non esisteva allora. Oggi ho la sensazione che alcuni sedicenni o diciassettenni si pongano l'obiettivo di guadagnare con l'arrampicata.

Con un marketing mirato?

Esatto. Quando avevo 18 anni, probabilmente c'era già YouTube, ma a nessun professionista dell'arrampicata sarebbe mai venuto in mente di aprire un canale personale. Al massimo un video con lo sponsor. Oggi tutti possono commercializzarsi in modo praticamente illimitato.

Hai filmato le tue ascensioni in Norvegia?

No! Per fortuna qualcuno ha filmato per caso la maggior parte di «Change» con il cellulare. Questo è l'unico materiale video, per il resto non ho niente. Ritorno alle origini! Ma è stata un'eccezione, perché in vacanza non avevo voglia di stressarmi con i media. Realisticamente non si inizia a provare il 9c senza che ci sia una telecamera. Se dovessi essere lì l'anno prossimo per provare “Silence”, farò in modo che ci sia materiale video.

Lo scorso autunno hai anche aperto una tua palestra di arrampicata con la “Frankenjura Academy”. Qual è il tuo ruolo in questo?

Il mio compito è soprattutto quello di rendere la cosa più popolare e di assicurarmi che abbiamo l'attrezzatura giusta nella palestra. La nostra palestra sarà gestita come un'accademia e offrirà una vasta gamma di corsi in tutti i settori. Ce ne sarà per tutti, dai principianti agli esperti. Voglio trasmettere i nostri consigli e trucchi soprattutto ai giovani ambiziosi che vogliono iniziare a gareggiare. Ai ragazzi che vengono qui forniamo percorsi di gara speciali, possono allenarsi indisturbati in una palestra vuota e chiederci tutto ciò che vogliono. Se avessi avuto una simile opportunità con Chris Sharma, non avrei esitato un secondo. 

 Il Frankenjura non è solo la tua patria, ma anche quella di Wolfgang Güllich, dell'inventore del rotpunkt Kurt Albert, di Norbert Sandner - ti senti obbligato a una tradizione? 

Il legame con la storia dell'arrampicata qui è ovviamente molto più forte che altrove. Vedo me stesso, ma anche altri, nel dovere di continuare. Ci sono ormai così tanti scalatori di Coppa del Mondo a cui i nomi Güllich e Albert non dicono nulla. Noi siamo dietro a questo, affinché non vada dimenticato. Anche attraverso la Frankenjura Academy, magari come centro nella Svizzera francone che mette al centro lo sviluppo dell'arrampicata sportiva. Questo non significa dire che il primo 9c+ sarà scalato nella Svizzera francone, ma che come regione promuoveremo l'arrampicata in tutte le sue forme: nelle competizioni, nell'industria, nel settore delle prese, nella costruzione di vie.

Güllich e Albert hanno anche guardato oltre i confini dell'arrampicata sportiva e hanno fatto grandi spedizioni. Anche tu potresti andare su qualsiasi parete rocciosa del mondo; ma hai esperienza di misto, ghiaccio o neve?

No, non proprio. È troppo freddo e umido per me, sempre con una cazzuola in mano. Preferisco l'arrampicata su big wall o il multipitch alpino. Ci sono sicuramente cose che mi attirerebbero. E naturalmente scalare il 9c è ancora un obiettivo. Forse anche fare bouldering 9a un giorno, è difficile da valutare. Ma molte prime salite difficili, idealmente nella gamma 9b+ e 9c, sono già obiettivi chiari per i prossimi dieci anni. 

 E rimani fedele anche all'arrampicata competitiva?

Sicuramente. Forse anche fino ai Giochi di Los Angeles, se allora avremo l'arrampicata lead come disciplina individuale, me lo posso immaginare. Nel 2028 avrò l'età di Jakob Schubert adesso, e lui non ha ancora intenzione di smettere. 

Arrampichi da 25 anni. Quali momenti ti sembrano particolarmente luminosi quando li guardi indietro?

Già le prime ascensioni. Anche la Coppa del Mondo, ma più ricordi sono legati alle EB. 

Il fascino della roccia: che si tratti di gloria agonistica o meno, il cuore di Megos appartiene alle vie di roccia più difficili del mondo.

Per ripetere “Action directe” nel Frankenjura, la leggendaria prima via di undicesimo grado, all'epoca ti ci sono volute solo due ore. Per “Bibliographie” ci sono voluti 60 giorni. Di cosa sei stato più contento?

Difficile fare un confronto, ma “Bibliographie” vale sicuramente cento volte di più di “Change”. Ho investito molto, molto, molto più tempo, è stato un continuo saliscendi - “Change” l'ho quasi scalata prima ancora di volerci provare davvero. 

È interessante - come stili, onsight e flash sono particolarmente popolari, ma emotivamente è ovviamente il contrario?

Ci sono davvero poche ascensioni flash e a vista di cui sono davvero orgoglioso e che mi sono rimaste impresse. Perché finiscono semplicemente molto in fretta. 

Alexander Megos

Alexander Megos è nato il 12 agosto 1993 a Erlangen, in Franconia. Dal 2006 partecipa attivamente a competizioni di arrampicata, nel 2007 scala il suo primo 8a. Nel 2009 debutta nella Coppa del mondo di arrampicata, vince tutte le gare individuali dell'anno nella Coppa europea giovanile e diventa campione europeo giovanile. Nel 2013 è il primo scalatore a completare una salita a vista di grado 9a con «Estado Critico», nel 2014 scala con Roger Schäli la via «Fly» (8c) lunga 550 metri sulla Staldeflue vicino a Lauterbrunnen. Nel 2017 diventa vice campione europeo di bouldering, e successivamente sale tre volte sul podio ai campionati mondiali di arrampicata lead. Nel 2018 riesce nella prima salita del progetto Sharma “Perfecto Mundo” (9b+), nel 2020 aggiunge un altro mezzo grado a “Bibliographie” a Céüse, che viene poi declassato. Nel 2018 vince la sua prima e finora unica Coppa del Mondo Lead a Briançon e si qualifica per le Olimpiadi di Tokyo, dove si classifica al 9° posto. Ai Giochi di Parigi si classifica al 13° posto e successivamente ripete le vie di Ondra “Change” e “Move” a Flatanger (Norvegia). 

Questo testo è stato tradotto automaticamente dal tedesco. Il testo originale è disponibile sul nostro sito web tedesco.