Simone Moro è un alpinista come pochi. L'italiano è un ottimo scalatore (8b) e ha realizzato la prima salita invernale di quattro ottomila (Shisha Pangma, Makalu, Gasherbrum II e Nanga Parbat). Ha intrapreso 60 spedizioni in tutto il mondo e altre ne seguiranno. Perché il 53enne ha ancora troppi sogni per fermarsi.
Simone Moro è un alpinista come pochi. L'italiano è un ottimo scalatore (8b) e ha al suo attivo la prima salita invernale di quattro ottomila (Shisha Pangma, Makalu, Gasherbrum II e Nanga Parbat). Ha intrapreso 60 spedizioni in tutto il mondo e altre ne seguiranno. Perché il 53enne ha ancora troppi sogni per fermarsi.
Dopo le restrizioni di Corona degli ultimi mesi, un'estate grandiosa sta cortesementeper aprirci di nuovo ogni tipo di possibilità. Non vedi l'ora che arrivi quanto noi?
Certo, mi piace l'estate. Per l'arrampicata su roccia, ad esempio nelle Dolomiti, è una stagione davvero fantastica. Anche perché in montagna c'è sempre una buona temperatura in estate. Ma naturalmente l'estate non è la stagione che preferisco.
Inevitabilmente, quando si sente il nome Simone Moro, si pensa all'inverno. Come si è arrivati a questa passione per l'alpinismo invernale?
È per la struttura della mia personalità. Fare ripetizioni non mi interessa. Non ho alcuna motivazione per questo. È quello che mi annoiava anche nell'arrampicata sportiva. Ripetere e collezionare i 14 ottomila? Spendere tanti soldi e rischi per qualcosa che è già stato fatto? Questo non mi ispira. Ho imparato da Reinhold Messner, uno dei miei idoli, che bisogna conoscere la storia dell'alpinismo per trovare qualcosa di nuovo. Così, in giovane età, mi sono imbattuto nei polacchi che hanno deciso da soli di scalare gli ottomila in inverno. Nel febbraio 1980 raggiunsero la vetta dell'Everest. Allora avevo solo dodici anni. Quell'epoca si è conclusa nel 1988 con il Lhotse, che è stato il settimo ottomila invernale. La mia prima spedizione mi ha portato sul Monte Everest nel 1992. E la mia seconda spedizione è stata una spedizione invernale all'Aconcagua.
Qual è la differenza tra l'alpinismo d'alta quota in inverno e in estate?
In inverno fa più freddo. Certo. È un'ovvietà, ovviamente. L'inverno non è solo una stagione diversa, è anche un mondo diverso. In inverno si è isolati al campo base. Nessun altro gruppo, nessun trekker, nessun portatore, nessun elicottero. Non c'è acqua corrente. La neve e il ghiaccio devono essere sciolti. E un'altra importante differenza: in inverno si aspetta per molte settimane. Ci si sente bene, il cielo è azzurro, il tempo è splendido, ma c'è una tempesta così forte, anche al campo base, che si può avere una sola finestra meteorologica per tentare la vetta in tutto l'inverno.
Ma anche oggi non si è così isolati in inverno come nelle prime spedizioni.
Questo è vero. Anche se oggi dico che non voglio dare nulla al mondo esterno, c'è qualcuno da qualche parte che mi riconosce, si scatta un selfie con me e poi lo pubblica. Allora tutto il mondo lo sa. Ma non solo: lo scorso inverno, sul Manaslu, non ho nemmeno dovuto portare con me alcuna tecnologia per essere connesso al mondo. La rete di telefonia mobile dall'ultimo villaggio arriva fino al campo base.
La tecnologia moderna rende anche molte cose più facili. Si può vedere da soli che tempo farà, cosa fondamentale in inverno.
Ma mi affido ancora a Karl Gabl a Innsbruck. Ma naturalmente anche questo è diventato più facile. Karl ora mi manda le sue previsioni via WhatsApp, prima ci sentivamo al telefono.
E poi si scopre che al livello del Summit sono previsti meno 40 gradi. Ci si può davvero preparare per queste temperature?
Non ci si può allenare per il freddo. Ci si può solo abituare. Io lo faccio indossando di solito solo una maglietta o un pile leggero. Non faccio jogging nudo né salto nei fiumi freddi, se è questo che intendi. Semplicemente non ho problemi con il freddo. E non soffro nemmeno tanto.
E come ti prepari per le tue spedizioni?
Sono fondamentalmente una persona che vuole essere in forma. Per questo non ho mai smesso di allenarmi. Corro tra i 15 e i 20 chilometri ogni giorno e faccio ogni giorno esercizi di forza, trazioni e flessioni. Ecco perché non ho problemi a portare zaini pesanti.
Moro (a destra) con Muhammad Ali Sadpara sul Nanga Parbat, durante la sua prima scalata invernale nel 2016. Sadpara è morto nel 2021 mentre cercava di scalare il K2 in inverno.
E quanto è importante la testa nelle sue imprese? L'alpinismo d'alta quota è di per sé una sfida speciale . In inverno, ciò è amplificato dalle circostanze esterne?
La testa è la chiave. Ho visto alpinisti di successo ad alta quota che non riuscivano a sopportare di essere condannati a non fare nulla al campo base. Io, invece, riesco a gestirlo bene. Quest'inverno sul Manaslu mi è persino capitato di vivere per un mese e mezzo con un solo brano musicale, perché avevo solo quello salvato sullo smartphone. Non ci avevo fatto caso perché di solito uso Spotify. Ha funzionato anche con una sola canzone.
Ci dici quale canzone?
Era "Quattro dimensioni" di Ludovico Enaudi. Ma quello che volevo dire: Sto bene solo con me stesso. Non ho bisogno di molte persone intorno a me. Probabilmente è per questo che ho fatto 19 spedizioni invernali, più di chiunque altro.
Sei stato spesso in viaggio con alpinisti dell'ex blocco orientale, come Anatoly Boukreyev, Piotr Moravsky, Denis Urubko. Questo ha lasciato un segno?
Indubbiamente. Sono persone diverse. Sono semplicemente abituati a soffrire di più. Soprattutto fuori dalle città, almeno loro vivevano una vita completamente diversa, originale. Avevano una stanza riscaldata in casa e altre stanze fredde. Sono cresciuti con questo. In montagna se la cavano con un panino al giorno. E soprattutto: sanno trovare soluzioni. Qui in Europa, se uno zaino è rotto, se ne compra uno nuovo. Il russo pensa a come ripararlo. In inverno bisogna sempre improvvisare. Solo pochi di noi sono in grado di farlo.
Ma a metà gennaio non sono stati né polacchi né russi, è stato un team nepalese a fare la storia sul K2, riuscendo a compiere la prima scalata invernale dellaseconda montagna più alta del mondo, con i suoi 8611 metri.
Mi ha fatto davvero piacere. Sono molto felice che ce l'abbiano fatta. I nepalesi mancavano nella storia dell'alpinismo invernale. Questo successo è loro e se lo sono meritato.
Simone Moro e il Nepal, si pensa inevitabilmente alla primavera del 2013.
Sì, non è stato così bello.
Hai avuto in qualche modo un ruolo nel fatto che Ueli Steck sia stato quasi lapidato sul Monte Everest nel 2013. Nel suo libro "Der nächste Schritt" (Il prossimo passo), Ueli racconta degli incidenti fatali sul fianco del Lhotse, dove vi siete scontrati con la gente del posto. Ueli ha scritto di "paure di morte" che sono rimaste a lungo.
Eravamo in pericolo di vita. Ueli era davvero scioccato. Dopo 24 ore me ne ero dimenticato. Il giorno dopo gli incidenti, ho fatto una cerimonia di pace al campo base. Mi sono spiegato e ho affermato che non ero contro gli sherpa. Per me è finita e nessuno ne parla più. Questi eventi non devono essere visti come un simbolo del presunto cambiamento degli sherpa. Erano solo alcuni sherpa che non volevano accettare che ci fossimo anche noi.
Prima di questo incidente, lei è stato un grande benefattore per il Nepal. Nel 2013 ha portato un elicottero in Nepal non solo per salvare gli alpinisti, ma anche per fornire rapidamente cure mediche alla gente del posto nelle regioni più remote. Sono rimasto in Nepal e ho volato con l'elicottero, ho soccorso gli sherpa e persino uno che mi aveva schiaffeggiato qualche giorno prima. Poi nel 2017 il mio elicottero si è schiantato. E ora ho fondato una società con investitori nepalesi. Sono successe molte cose: quando ho volato lì per la prima volta nel 2010, c'erano due elicotteri. Ora ci sono 14 compagnie di elicotteri.
Abbiamo parlato molto dei suoi successi. Ma come è arrivato all'alpinismo?
In origine ero uno scalatore. Ho iniziato ad arrampicare quando avevo 13 o 14 anni. Vengo da Bergamo. Abbiamo sempre trascorso le vacanze nelle Dolomiti e avevo già fatto alcune vie ferrate con mio padre e mio fratello. Altrimenti andavamo a raccogliere funghi in montagna. Poi è iniziata l'arrampicata, poi è arrivata l'arrampicata su ghiaccio, il Monte Rosa, il Monte Bianco, il Cervino. E poi nel 1992 è arrivato l'invito a partecipare alla spedizione sull'Everest. Fu un disastro. Ho corso, ma non ero acclimatato. Il risultato fu un edema cerebrale. In quella spedizione decisi comunque di diventare un alpinista professionista.
Dal 2009, Moro è pilota di elicotteri e lavora per la compagnia aerea Fishtail Air in Nepal, occupandosi tra l'altro di trasporti e missioni di soccorso.
Hai due figli. Trasmette un pezzo della sua passione per la montagna a sua figlia e a suo figlio?
Martina ha 22 anni. Preferisce la danza classica. E Jonas, che ora ha undici anni, al momento è ancora uno sportivo a tutto tondo. Pratica molto l'hockey su ghiaccio, pensa che lo street trial sia fantastico, ma pratica anche lo sci alpinismo. Dovrebbe decidere da solo. Ma non mi dispiacerebbe se diventasse un alpinista come suo padre.
Ci sono molti alpinisti famosi che, da padri, dicono di essere contenti che i loro figli non abbiano seguito le loro orme.
Non glielo vieterei. Penso che sia molto più rischioso che scalare le montagne essere morti anche se si è vivi. Il pericolo non è quello di morire qualche anno prima. Molto più pericoloso è perdere la vita. Si tratta di essere felici. E con questo non intendo sorridere, ma essere veramente felici. È questo che voglio insegnare a Jonas.
Questo potrebbe non essere così facile durante Corona.
In Alto Adige, dove viviamo, a volte era davvero difficile. Le regole erano molto rigide. Per questo l'anno scorso ho messo sul tavolo diverse migliaia di euro e ho detto: i soldi sono lì per pagare la multa se violiamo le regole di chiusura. Ma finora non siamo stati puniti. Come atleta, ovviamente mi è consentito uscire. E Jonas corre così veloce che non lo prenderebbero comunque.
Essere presi dai carabinieri è ovviamente un rischio diverso da quello che si corre in montagna . Nel 1997, una valanga vi ha trasportato per 800 metri lungo l'Annapurna e sono morti Anatoly Bukreev e Dmitry Sobolev. Anche dopo la prima salita invernale del Gasherbrum II, una valanga vi colpì poco prima del campo base. E nel 2020 sei caduto in un crepaccio ai Gasherbrum. Sei stato fortunato molto spesso.
Ci sono dei rischi, senza dubbio. Ma si possono ridurre i rischi. E per questo, bisogna sempre essere consapevoli che si possono commettere errori. Se ho anche il minimo dubbio, non salgo più, torno indietro. È l'unico motivo per cui sono sopravvissuto fino a 53 anni e sono riuscito a compiere quattro storiche salite invernali. Quest'inverno sul Manaslu sono partito una settimana prima di Alex Txikon perché ho creduto a Karl Gabl, che non aveva previsto bel tempo. Anche grazie a questa fiducia, sono sempre sopravvissuto.
In sessanta spedizioni, sono confluite molte imprese alpinistiche eccezionali. C'è qualcosa di cui va particolarmente fiero?
In realtà ci sono due spedizioni: Una spedizione mi ha portato in Pakistan nel 2008 sul Beka Brakai Chhok, a non più di settemila metri di altezza. Lì, con Hervé Barmasse, ho effettuato la prima ascensione in puro stile alpino. Senza tenda e sacco a pelo. 42 ore di arrampicata senza sosta. L'altra spedizione è stata la prima ascensione invernale del Makalu, sei anni dopo, che abbiamo portato a termine con uno stile estremamente facile. Denis Urubko e io avevamo con noi solo un cuoco per il campo base, non c'era nessun altro. Avevamo solo un campo alto che avevamo allestito. Ed eravamo molto veloci. Quello era alpinismo allo stato puro.
Denis Urubko ha sei anni in meno di te. Si è ritirato dall'alpinismo d'alta quota più di un anno fa e si sta reinventando. Lei ha ora 53 anni. È arrivato il momento di pensare di smettere?
Certo che penso alla fine. Quando dico fine, non intendo dire che un giorno morirò sulla montagna. Non fraintendete, per favore. Cerco di percepire esattamente quanto sono motivato e quanto sono potente. Probabilmente ci vorranno altri tre o quattro anni, al massimo cinque. Ho semplicemente ancora molti sogni. E se si considera che l'anno prossimo avrò 30 anni di spedizioni, è straordinario che io sia ancora così motivato.
Normalmente, lei è sempre un po' restrittivo nell'annunciare i suoi progetti. Per il prossimo inverno, però, è già chiaro che andrai di nuovo sul Manaslu.
Sono stato in montagna tre volte in inverno. E col tempo ho scoperto che gli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio sul Manaslu sono i migliori. Per questo motivo mi reco in Nepal abbastanza presto, mi acclimato lì e poi sono al campo base già dal 21 dicembre. A quel punto inizia l'inverno e questo vale come spedizione invernale.
Ma prima di andare in Nepal in neanche un mezzo anno, come passa l'estate un alpinista invernale?
Ad essere sincero: Non sono il tipo da mare. Quest'estate voglio fare un film su Gino Soldà con Simon Messner. Soldà ha compiuto molte prime ascensioni nelle Dolomiti e ha fatto parte della spedizione italiana sul K2 nel 1954. Il film parlerà delle quattro vie più difficili di Soldà nelle Dolomiti. E volerò molto in elicottero, ho sempre le farfalle nello stomaco. La mia compagnia elicotteristica ha tre elicotteri in tre sedi: a Bergamo, in Toscana e in Sicilia. Questa è la mia preparazione per il mio ritiro dall'alpinismo.
Simone MoroSimone Moro nasce a Bergamo il 27 ottobre 1967. Trova i suoi primi obiettivi di vetta nella Presanella e nelle Dolomiti, e nel 1985 entra a far parte della squadra nazionale italiana di arrampicata, di cui diventa poi allenatore. Consegue il dottorato in scienze dello sport su "Alpinismo ad altitudini estreme" (2003), argomento che conosce anche per esperienza pratica dal 1992. Sul Fitz Roy, nel 1996, incontra Anatoly Boukreyev, con il quale inizia il duraturo legame di Moro con l'alpinismo russo. Riesce nel suo grande obiettivo di ripristinare l'era polacca dell'alpinismo invernale degli anni '80, con un totale di quattro prime ascensioni di 8000 metri tra il 21 dicembre e il 21 marzo.
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