In lungo e in largo - cartello Val Müstair

Le racchette da neve scricchiolano dolcemente sotto i nostri piedi e scavano leggermente nella neve accumulata. Le nostre tre tracce si allungano in un mare di cristalli di neve come la scia di un piroscafo a pale, per fondersi e perdersi molto indietro. Davanti a noi, nient'altro che un altro enorme e piatto nevaio a perdita d'occhio. Ci immaginiamo nel selvaggio West del Nord America e, se fosse estate, Winnetou dovrebbe venire con noi. Ma siamo nell'angolo sud-orientale della spesso stretta Svizzera - vicino al Passo dell'Ofen, per essere precisi.

Nessuna linea nel paesaggio

Dal ristorante Buffalora, duramente al confine del Parco Nazionale Svizzero, ci siamo allontanati, insieme a escursionisti invernali e turisti sciatori. Abbiamo superato il primo dolce gradino del terreno e abbiamo visto i turisti sciatori allontanarsi da entrambi i lati: a sinistra per salire il ripido Piz Daint, a destra per raggiungere il più dolce Munt Buffalora. Nel mezzo, si allarga la pianura di Jufplaun, troppo piatta per gli scialpinisti, ma tanto più attraente per i ciaspolatori. Abbiamo quasi delle remore a solcare la distesa senza tracce con i nostri passi, ma la prospettiva di altre nevicate nei giorni successivi ci fa cadere le inibizioni. Così ci trasformiamo in paesaggisti, tracciando delicatamente le nostre linee in un ampio arco fino al Döss dal Termel. Guardiamo indietro e ci lasciamo prendere ancora una volta dalla distesa bianca che ci circonda.

Solo allora volgiamo lo sguardo in avanti - e leggermente verso l'alto. La nostra meta: Taunter Pizza, la depressione tra il Piz Daint e le propaggini occidentali del Piz Dora. Saliamo lentamente, ben consapevoli di essere in un terreno per pionieri. Questo tratto non è descritto in nessuna guida e nessuna linea verde o blu su una mappa nazionale indica la bellezza di questo luogo. Davanti a noi, l'orizzonte si allarga sulla pianura, composta da mille punte bianche di un mondo da parco nazionale che rimane intatto in inverno. Se volete, ora potete scalare il Piz Daint. Si tratterebbe di altri 300 metri di altitudine e si potrebbe fare in un'ora. Ma non si inserisce nel solco di questa impresa, anche se la vista panoramica dalla cima è completa. Il fianco della cresta è piuttosto ripido e supera i 30 gradi. Ciò significa: attenzione alle valanghe. Ciò significa anche che è necessario un buon innevamento per evitare che le racchette da neve scivolino all'indietro e affondino nel terreno a ogni passo. Un'escursione piacevole potrebbe quindi trasformarsi rapidamente in un'impresa seria con un livello di difficoltà di WT 5 sulla scala delle racchette da neve.

Ma noi vogliamo accontentarci di un WT 3 al massimo. Questo livello di difficoltà si incontra qua e là durante la discesa. La discesa può essere piuttosto ripida. Ad esempio, subito dopo il passo, dove vi piace appoggiarvi ai bastoncini da sci per mantenere l'equilibrio, e dove sarete anche contenti se le vostre racchette da neve sono dotate di chiodi non solo sul davanti ma anche sui lati. Ma in realtà non è esposto da nessuna parte. Così, a metà tra l'arrancare e il planare, raggiungiamo la piccola piattaforma di Muliniersch. Ora siamo di nuovo accompagnati da piste da sci, i cui creatori avevano fretta di scendere dal Piz Daint a Tschierv nel modo più diretto possibile. Dopo una comoda pausa in una romantica capanna, li raggiungiamo dalla linea del bosco e ci lasciamo scivolare nella neve, che speriamo sia alta, in un ripido passaggio nel bosco. Qui non si ha sempre un punto d'appoggio. Ma non è necessario. Chi è in grado o ha imparato a scivolare un po' ed è pronto ad atterrare sul sedile dei pantaloni è avvantaggiato. Di norma, non può succedere nulla.

Festa nel bosco di pini cembri

Così siamo presto in fondo, nella foce arginata dell'Aua da Muliniersch, il Mühlebach. Giù a Tschierv con i suoi vari villaggi, giù in Val Müstair. È lì che vogliamo trascorrere la serata, ammirando le antiche case engadinesi decorate a sgraffito, notando con interesse come le moderne facciate color terracotta si accostino alle vecchie stalle in legno battute dalle intemperie, come i maestosi palazzi in pietra tengano le loro facciate imbiancate alla luce della sera. Ma all'interno domina il calore accogliente, unito all'inconfondibile odore di resina di cembro. Chiedete le camere in pino cembro: sono disponibili in quasi tutti gli hotel della valle. Mettetevi comodi nella Stüvetta, la camera buona. Godetevi il latte finemente lavorato, il formaggio e i prodotti cerealicoli della valle. Perché qui siamo in una riserva della biosfera in cui sono stati rilanciati i cicli economici regionali - che, tra l'altro, comprendono il parco nazionale.

Infatti, il parco nazionale è stato proclamato prima riserva della biosfera d'alta montagna della Svizzera nel 1979. Nel 1995, tuttavia, i requisiti per tali riserve della biosfera sono stati modificati. Alla zona centrale del parco nazionale (che non può essere visitata in inverno) si sono quindi aggiunte le zone di mantenimento (come Jufplaun e Val Mora) e la Val Müstair come zona di sviluppo. Dal 2017 l'intera area si chiama ufficialmente Biosfera UNESCO Engiadina Val Müstair. La rete di sentieri per racchette da neve che attraversa la valle fa parte della strategia turistica che è stata implementata nel frattempo, così come il rafforzamento dei cicli economici regionali, giusto in tempo per il boom di ospiti che le valli montane remote stanno vivendo negli ultimi anni. Beh, non c'è bisogno di preoccuparsi. Basta sprofondare in un letto di pino cembro appena vestito e godersi una notte in un mondo diverso e non ferito.

Il nuovo giorno ci porta fino al mini-comune di Lü con l'autopostale - se, sportivamente, non siamo già saliti a piedi lungo la pista da slittino da Tschierv. A Lü inizia un classico delle ciaspole che appartiene al tesoro di tutti gli escursionisti invernali. All'inizio il sentiero è ampio e simile a una pista fino all'Alp Champatsch. Da lì, le tracce di sci e racchette da neve rimangono su una strada alpina che sale con alcuni tornanti fino al Pass da Costainas. Ed ecco che ci accoglie di nuovo: la vastità della prateria. Per prima cosa scendiamo lungo un'ampia vallata fiancheggiata da frecce fino all'Alp Astras. Che romantico! Poi il terreno si appiattisce ancora di più e in lontananza si intravede già il Dio Tamangur, il bosco di cembri contiguo più alto d'Europa. Passeggiando, ci si trova in uno stato d'animo quasi festoso. Ci si meraviglia delle pigne, dei tronchi nodosi e contorti e si pensa a come si potrebbe invecchiare qui.

Ross senza Winnetou

Indes, vogliamo andare avanti, verso la remota frazione di S-charl. È infatti accessibile solo con una slitta trainata da cavalli e l'ultima corsa lascia il villaggio alle quattro del pomeriggio. È un peccato quando si è a corto di tempo, non solo per il sole che scompare, ma anche per la merenda in uno dei due hotel del villaggio. Ancora una volta il romanticismo della montagna engadinese, ancora una volta la ricezione del cellulare è limitata all'angolo più lontano della terrazza dell'hotel. Winnetou non è più in vista, quindi ci mettiamo in cammino come cento anni fa. Le slitte si trascinano dietro le curve (in Engadina ci sono alcuni percorsi per slitte trainate da cavalli, ma ovunque le slitte sono su ruote) mentre il cocchiere elogia uno dei suoi destrieri. Era già condannato alla morte del macellaio, ma egli diede al destriero la possibilità di diventare utile qui. No, nessuno diventa ricco con la guida delle carrozze - ma ricco di ore bellissime tra ospiti riconoscenti e cavalli da cui emana tanta sensibilità.

Un piccolo passo accanto alla pista - le orecchie si irrigidiscono, il cocchiere esperto calma l'animale leggermente spaventato. "Non farà mai più quel passo falso", dice, anche se l'errore è stato così piccolo che nessuno degli ospiti l'ha notato. Siamo tra questi ospiti, dotati di coperte di lana e borse dell'acqua calda. Ci siamo quindi lasciati trasportare con l'autista attraverso valli profonde come gole, lasciando che la natura selvaggia e la bellezza della montagna engadinese facessero effetto su di noi. Naturalmente c'è un orario, ma si va avanti il più possibile e poi si prende il treno successivo a Scuol. Oppure lo lasciate, aggiungete una notte in Bassa Engadina e proseguite l'escursione il giorno dopo - attraverso pianure invernali profonde e inondate di luce, attraverso gole ombrose e boschi misteriosi, finché potete, sempre verso nuovi orizzonti.