Aconcagua 360° - Un giro con Summit Happiness

È una bella giornata di fine estate, all'inizio di febbraio, e un vento tempestoso soffia verso di noi attraverso la Valle Vacas.

Isabelle, Fabian e io ci troviamo all'ingresso della valle, Punta de Vacas, che si trova nella provincia argentina occidentale di Mendoza, vicino al confine con il Cile, sulle Ande. È il punto di partenza per la scalata dell'Aconcagua, alto 6962 metri. La nostra idea è quella di attraversare la montagna e poi tornare, passando per la vetta, attraverso la valle a ovest, la Valle Horcones, fino al punto di partenza all'ingresso, dove stiamo sbrigando le ultime formalità con i ranger del parco nazionale. Una storia interessante e un viaggio di andata e ritorno a 360°, con la speranza di avere fortuna in vetta alla montagna più alta del Sudamerica.

Il sentiero conduce sempre lungo il fiume che scorre impetuoso, più in profondità nelle Ande, fino alla prima meta di tappa e all'accampamento chiamato "Pampa de Leñas" (steppa di legna). Un fuoco di legna sta già bruciando e le braci che ne derivano si trovano sotto un barbecue basso su cui sta cuocendo un asado (pasto alla griglia) con bife de chorizo, lomo e chorizos. Il nostro asador (maestro di griglia) è anche uno dei nostri arrieros, che con i suoi muli trasporta l'attrezzatura al campo base a 4200 metri. È già da tempo davanti al barbecue, fumando una sigaretta dopo l'altra, e il fumo della sigaretta e del fuoco gli arriva direttamente in faccia.

Dopo diverse ore di trekking, l'asado ha un sapore eccellente e si scioglie letteralmente in bocca: la cultura argentina della carne ci ha conquistati. Il giorno successivo ci addentriamo nella Valle di Vacas, che ora sta diventando più ampia. Il vento si placa, ma un caldo pungente si insedia nella valle. Durante la pausa pranzo, ci nascondiamo come miseri vermi dietro e sotto grandi massi in cerca di ombra. Sulla strada verso le profondità delle Ande, un guanaco ci offre un breve diversivo mentre si fa strada solitario su un ripido pendio, ma per il resto è meno interessato a noi di quanto lo siamo noi a lui. Guardando indietro, vediamo alzarsi una nuvola di polvere che si rivela essere stata sollevata dai nostri animali da soma. I muli e gli arrieros in groppa ai loro cavalli attraversano il fiume e si allontanano di nuovo rapidamente. Siamo di nuovo soli con il caldo e la vastità della valle, fino a quando un taglio della valle sulla sinistra ci apre per la prima volta la vista dell'Aconcagua. La scala di questa montagna è enorme. Come un gigantesco monolite glaciale, svetta per oltre mille metri sulle montagne circostanti e anche da lontano ci sentiamo come formiche che si avvicinano lentamente ma costantemente a questo enorme progetto.

Poi arriva la brezza di montagna della sera e con essa raggiungiamo il nostro secondo accampamento, Casa de Piedra, situato a 3200 m sulla riva destra di un ampio fiume serpeggiante. Montiamo le tende e ci godiamo il pomeriggio mentre le ombre si allungano. Ancora una volta, da dietro la grande pietra che dà il nome al luogo si alza il fumo di un promettente barbecue e oggi abbiamo tra le dita un delizioso e tenero pollo arrosto. Quando mi siedo brevemente accanto al fuoco con gli arrieros e faccio qualche domanda, le risposte sono scarne, un po' alla volta, sempre interrotte dal crepitio del fuoco. Una caraffa di tè al mate fa il giro, la bombilla viene tirata pensosamente e tra una cosa e l'altra Sebastiano, il Matusalemme tra i gauchos, si alza per controllare le mulas. L'andatura scalcinata con le sue enormi gambe ad arco mostra la distanza che ha percorso in groppa al suo cavallo nella sua vita. I luoghi comuni non sono mai del tutto sbagliati, si dice, ma non sono nemmeno mai del tutto giusti, lo sappiamo.

Tenda a cupola, cucina stellata al campo base e giro di acclimatamento

Oggi dobbiamo percorrere circa mille metri di altitudine nell'ultima tappa verso il campo base di Plaza Argentinas. Per prima cosa attraversiamo a cavallo, più o meno seduti saldamente in sella, l'ampio e a volte torrenziale fiume fino all'altra sponda, dove proseguiamo lungo la stretta valle laterale su sentieri angusti accompagnati da altri guanacos.

Saliamo poi ripidamente i pendii illuminati dal sole verso la nostra meta, il campo base di Plaza Argentina. Una traversata del fiume ci bagna i piedi e io mi assopisco durante la pausa pranzo. Il suono del fiume, il calore dei raggi del sole e il vento mite che porta una brezza di neve e ghiaccio sono come una forza invisibile che fa scorrere i ricordi. Plaza Argentina si trova a 4200 metri sul livello del mare ed è una piccola tendopoli incastonata nelle pareti moreniche del Glaciar del Este. La cupola della tenda dell'agenzia di montagna Aconcagua Vision, che organizza la nostra logistica in montagna, troneggia al centro come un rifugio. In linea con il motto "lasciate entrare voi stessi - lasciate a noi il resto", siamo accolti dall'equipaggio e ci vengono servite delizie culinarie di livello stellare. In breve: durante i due giorni di riposo ci lasciamo andare. Le nostre attività e i nostri pensieri sono concentrati sui giorni che ci aspettano nei campi alti. La scelta del cibo per i campi alti, la decisione sulle tende, i fornelli e l'abbigliamento personale in montagna e, tra una cosa e l'altra, qualche pensiero e uno sguardo alla vetta, su cui le nuvole vengono spazzate da un forte vento. Sembra un acquerello frettolosamente scarabocchiato. Il campo 1 a 5000 metri ci dà un'idea di come può essere l'alpinismo. Le tende vengono montate con venti fortissimi, la sera c'è una tempesta di neve, durante la notte una frana si stacca più in alto nelle rocce e un blocco di mezzo metro cubo si abbatte sulla nostra tenda da pranzo. Mentre tutto il campo si sveglia e cerca di mettersi in salvo, io dormo profondamente, assorbendo nei miei sogni il fragore della frana. Nelle prime ore del mattino, siamo ricompensati con una vista estremamente chiara della Via Lattea, apparentemente infinita, e nelle ultime ore del mattino con un'alba rosso intenso. Questa è quella che si chiama giustizia compensativa. Ora abbiamo la tanto agognata differenza culturale, il modo leggermente diverso di alzarsi rispetto alla vita quotidiana. Dopo questo giro di familiarizzazione e acclimatamento, scendiamo dal campo 1 al campo base.

Alto mezzogiorno a 6000 m di altitudine

Il tempo volge al bello giusto in tempo per queste giornate di metà febbraio. I pennacchi di neve sulla cima si accorciano, il vento si attenua e noi siamo impazienti di raggiungere la vetta. È il momento. Il Campo 1 è al meglio per il nostro secondo pernottamento, il Campo 2 è a 5500 metri e si chiama Campo Guanaco. Qui non vediamo guanaco, ma incontriamo alcuni alpinisti ritardatari con problemi di altitudine. Hanno passato la notte a New York in una tenda ipossica per tre settimane, sono arrivati al campo base in elicottero e poi hanno scalato la vetta dell'Aconcagua in cinque giorni. Siamo alpinisti retrò con un pizzico di nostalgia da acclimatazione. Il giorno dopo, troviamo il passo magico, il ritmo dell'ascesa, che ci porta come un filo infinito al Campo 3, noto anche come Campo Colera. Il campo è splendidamente incastonato e circondato da rocce bianche che svettano intorno al campo come un muro di cinta.

L'atmosfera serale ci fa capire che l'Aconcagua è mille metri più alto di tutte le montagne circostanti. Il sole sprofonda all'orizzonte sotto le nostre tende al Campo Colera e la copertura nuvolosa, colorata di tutte le tonalità del rosso, si estende come un oceano a 6.000 metri di altitudine. Siamo su un balcone, per così dire, un "Balcon del Mundo". Questo è ciò che si chiama mezzogiorno alto nell'aria sottile.

Felicità della vetta

Si spengono le luci presto stanotte e ci infiliamo rapidamente nei nostri caldi sacchi a pelo. Riesco ancora a sentire qualche filo di conversazione nelle altre tende che si perde nella notte, poi dormo in attesa del giorno del summit. Il fornello funziona solo brevemente alle cinque del mattino, oggi abbiamo bisogno del piumino e allacciamo i ramponi poco prima di partire. Tutta la salita è ancora coperta di neve e ghiaccio. Alla luce danzante delle nostre lampade frontali, ci avviamo nella notte buia e senza vento. Fa un freddo pungente, di cui ci rendiamo conto solo quando raggiungiamo il piccolo e fatiscente bivacco di legno Indepedencia, a 6400 m di altitudine. L'aria che respiriamo si è congelata sui nostri cappucci. Con la luce del giorno arriva il sole e con esso almeno qualcosa di simile al calore. Imperterriti, continuiamo con lo stesso passo fino a un'ampia cresta e proseguiamo lungo un'apparentemente breve ma interminabile traversata di neve e ghiaccio.

Le ore passano come se si nascondessero e non si trovassero più e, persi nei nostri pensieri, raggiungiamo la grotta all'inizio dell'ultima salita più ripida dopo il traverso, dove facciamo una pausa. Poi la fine della Canaletta, l'ampio canalone che ci porta fuori dal riparo della montagna e di nuovo tra le raffiche di vento, e infine l'ultimo traverso verso la vetta. 121 anni dopo la prima ascensione della guida alpina di Saas Fee Matthias Zurbriggen, 10 giorni dopo la partenza dalla Punta de Vacas e 8 ore e mezza dopo la partenza dal Campo 3, ci troviamo sul punto più alto della montagna, con un'incredibile vista panoramica direttamente sulla curvatura della terra. In vetta il vento si è calmato, ma il freddo rimane e i raggi del sole ci riscaldano. Ci godiamo l'intero scenario della vetta. Ora siamo tutti quassù, in questo punto più alto, e per un breve periodo viviamo tutti un'ondata di emozioni, una liberazione dallo sforzo e la realizzazione di un sogno. C'è un'atmosfera agitata quassù, le mie gambe sono pesanti come il piombo, ma la mia testa è leggera come l'elio. Quasi uno stato di vaporizzazione. Lascia spazio alla riflessione. Nonostante tutte le infrastrutture intorno e sulla montagna, l'Aconcagua è ancora la stessa montagna dalla sua prima ascesa, è tecnicamente facile, si arriva in cima a piedi. Ma non bisogna sottovalutare la lunghezza della tappa in vetta, l'altezza della montagna e il freddo, che può penetrare in profondità nelle ossa e scavare. La discesa fa sentire di nuovo la stanchezza. Scendiamo verso la tenda e l'atmosfera serale del Campo Colera. Cucinare qualcosa, mangiare, bere, carpe diem - le ultime ore del 15 febbraio scompaiono nell'oscurità. Due giorni dopo, siamo di nuovo al punto di partenza del nostro viaggio, Punta de Vacas. Dietro di noi c'è la lunga discesa verso il campo base di Plaza de Mulas, che mi sembra una specie di circo itinerante per alpinisti, poi Penitentes, dove ordiniamo un giro di quilmes per dissetarci, e poi ancora un po' per sconfiggere il caldo. Tornati a Mendoza, ci sembra di camminare sull'ovatta, con la quantità di ossigeno a 750 metri di altitudine, ci lasciamo andare e ci immergiamo nel calore di questa città incredibilmente attraente. Ancora una volta, mi rendo conto che l'Argentina ha molte nicchie per le emozioni ad alta quota e, soprattutto, che trasuda nostalgia e un presente che sa un po' di futuro.