Mondi fragili: Cartello Mürren-Kandersteg

Difficilmente qualsiasi altro sentiero escursionistico a lunga percorrenza delle Alpi bernesi soddisfa il desiderio di stare all'aria aperta in modo così impressionante e vario come il Bärentrek. Il tratto tra Mürren e Kandersteg, in particolare, è ricco di contrasti e di sorprese.

Le grida delle taccole riecheggiano sulle pareti. Pareti di cui non si vedono le estremità perché sono coperte dalla nebbia. Ma si può intuire che deve esserci molta strada prima che si fermino. A volte la nebbia si alza e si riesce a vedere più in basso o più in alto, ma mai fino alla fine. Di tanto in tanto il sole fa capolino, attraversando la cucina meteorologica come un disco scintillante, per poi scomparire immediatamente. È inquietante, soprattutto quando il vostro compagno di escursione scompare a pochi metri da voi. I mistici sarebbero deliziati dai continui cambiamenti di umore e di atmosfera.

È mattina, ma potrebbe anche essere pomeriggio. Con questo tempo, si viaggia senza tempo. Ma è quello che volevamo, io e Tine, sulla strada da Mürren a Kandersteg. Non ci mettiamo sotto pressione solo per poter dire con orgoglio che siamo andati da A a B in così tante ore e che abbiamo raggiunto innumerevoli vette. Al contrario, ci concediamo un po' di tempo per assaporare appieno la natura. Essere liberi da tutto: che bella sensazione, soprattutto di questi tempi. Vogliamo concederci quattro giorni di riposo, anche se il percorso potrebbe essere coperto in due giorni. Ma ci sono tre bei rifugi lungo il percorso: perché non assaporarli, tanto più che vantano posizioni meravigliose?

Attraverso la Hintere Gasse

Il percorso da Mürren a Kandersteg segue la Via Alpina e anche il Bärentrek. Un percorso noto anche come Hintere Gasse, un trekking di otto giorni da est a ovest attraverso l'imponente mondo montano dell'Oberland bernese, sempre al confine tra le verdi Alpi e le imponenti vette di quattromila metri, a ridosso di ghiacciai e monumentali rocce primarie. Il tratto tra Mürren e Kandersteg è particolarmente spettacolare.

"Incredibile", esclama Tine arrampicandosi su una roccia. Sente il dramma della natura e si sente libera come un uccello. I ghiacciai si aggrappano al lato opposto della valle: li sentiamo rimbombare ancora e ancora. Siamo partiti ieri con buone previsioni del tempo. Ma il vento di Föhn sta spingendo pacchetti di nuvole sulle creste delle montagne più del previsto. Abbiamo attraversato i prati rigogliosi della Spielbodenalp fino al rifugio Rotstockhütte. Un meraviglioso sentiero in cresta con molte viste panoramiche e più varietà rispetto al percorso da Gimmelwald attraverso la valle Sefinental fino al rifugio. La Bütlasse e il Gspaltenhorn svettano maestosi nel cielo mentre si cammina più o meno lungo la curva di livello verso la meta della tappa. È rilassante e relativamente solitario: il sentiero non è aperto nemmeno agli appassionati di mountain bike. Il rifugio Rotstockhütte ha l'aspetto di una struttura pionieristica: Muri di pietra, stube di legno, accampamenti vicini tra loro. Tuttavia, lo Sci Club Stechelberg ha investito nel suo rifugio privato, costruito nel 1946: ora c'è un piccolo rifugio VIP accanto. Il guardiano della capanna Simon la chiama "Vogelhiisi" con un sorriso. Ha un letto matrimoniale con tavolo e stufa e profuma di legno di larice. Chi prenota questa squisita forma di alloggio può aspettarsi al mattino una sontuosa colazione a base di uova e pancetta, servita alla finestra della "suite" con una magnifica vista sull'Eiger, il Mönch e la Jungfrau.

La vista del trio di cime ci accompagnerebbe anche alla Sefinenfurgge se non fosse per le nuvole. Attraversiamo verso sud e raggiungiamo la traversata, alta 2611 metri, nei pressi dell'Hundshubel. "Forse si chiama Hundshubel perché il terreno scivoloso di ardesia è piuttosto arduo", dice Tine, entusiasta della scala che alleggerisce il ripido pendio. La scala prosegue sull'altro versante della Sefinenfurgge, ora nelle profondità della Kiental. Tuttavia, rimaniamo in altura e imbocchiamo il sentiero per la Gspaltenhornhütte, che entra nel Gamchi. Una valle remota in cui sono sospesi i ghiacciai strappati del massiccio della Blüemlisalp e del Gamchilücke. Il ghiacciaio del Gspaltenhorn, sotto il quale si trova la Gspaltenhornhütte, si è già ritirato da tempo. Nonostante l'ampliamento, è a malapena riconoscibile nell'ambiente roccioso circostante. Il nuovo ampliamento si integra perfettamente nel paesaggio e sostituisce il dormitorio buio e umido di un tempo. Ora c'è una scelta di stanze piccole e luminose. Gli odori provengono già dalla cucina. Più tardi Marianne ci servirà delle deliziose lasagne. La zurighese ha vissuto a lungo in Vallese, ha imparato a cucinare e ora è nel suo elemento. Il suo compagno Michael Zbären, guardiano della capanna dal 2019, la raggiunge e ci spiega come stanno iniziando la stagione con un'escursione di rifornimento della capanna organizzata dalla sezione. Una cosa fantastica. Tutti possono partecipare e scoprire cosa significa quando non è possibile portare su il cibo. In fondo, questo programma permette di risparmiare un volo di rifornimento, visto che l'elicottero è necessario di solito una volta alla settimana. A parte questo, la capanna è autosufficiente dal punto di vista energetico, al 100% a energia solare. L'unico problema è l'acqua, che proviene dal ghiacciaio, e ci si chiede quanto durerà ancora

Il mondo che cambia

Il riscaldamento climatico non è visibile solo nello scioglimento dei ghiacciai, ma sta anche portando via il permafrost che cementa le rocce. "Ogni settimana", dice Marianne, "i sentieri cambiano a causa di frane e torrenti che spazzano via i ponti. Anche la nostra squadra del rifugio deve spesso dare una mano". Ciò che intende dire è evidente nel tratto che attraversa i resti del ghiacciaio Gamchi fino a Bettstatt, che percorriamo il giorno successivo. Ci viene in mente un paesaggio di "macerie e ceneri", affascinante e terrificante allo stesso tempo. Da Bettstatt si potrebbe fare una visita alla Bundalp, assaggiare un ottimo formaggio di malga o portarlo con sé per un picnic. Tuttavia, questa deviazione costerebbe 200 metri di salita e discesa. Tine è quindi favorevole al percorso diretto al rifugio Blüemlisalphütte. Il percorso conduce ripidamente all'Hohtürli, che con i suoi 2778 metri è il valico più alto del Bärentrek.

Come per la Sefinenfurgge, una scala facilita la salita attraverso il pendio instabile. Appena cinque minuti sopra si trova il rifugio Blüemlisalphütte. A mezzogiorno si era già schiarito e il mondo risplendeva dei colori più puri. Per questo motivo, e perché il tempo e la forma fisica lo consentono, saliamo ancora. Ciò che un tempo era appannaggio degli alpinisti, da tempo è stato reso possibile dallo scioglimento del ghiacciaio. Il guardiano della capanna Hans Hostettler ci dà il consiglio di seguire i cimeli a sud-est. Questi conducono a una cima che può essere scalata senza ghiaccio, ma si ha comunque la sensazione di trovarsi al centro di questo imponente mondo di ghiaccio. Morgenhorn, Wyssi Frau e Blüemlisalphorn, i tre troni del ghiacciaio, si ergono proprio di fronte a noi. La loro traversata è celebrata come la più bella impresa alpinistica delle Alpi Bernesi. Osserviamo una cordata: piccoli puntini che sembrano ancora più fragili in questo scenario imponente. Almeno così ci sentiamo. Ci troviamo proprio sotto le torri di roccia della Wildi Frau, con il mondo che precipita in un buco ai nostri piedi. Un salto vertiginoso. I seracchi strappati rotolano nel Gamchi, che avevamo attraversato solo poche ore prima. Sulla via del ritorno, notiamo uno strano campo sopra la Blüemlisalphütte. Un prato d'acqua, si potrebbe dire. L'acqua di fusione e l'acqua piovana vengono raccolte su un telo nero di 500 metri quadrati e immesse nel sistema di alimentazione tramite tubi flessibili.

Hildi e Hans Hostettler, che gestiscono il rifugio dal 2008, sono sempre più alle prese con le preoccupazioni per l'acqua. Anche qui non c'è una sorgente, ma solo l'acqua del ghiacciaio. La principale fonte d'acqua era il ghiacciaio Wildi Frau, ma è quasi scomparso. Bisogna ingegnarsi. Quando i serbatoi d'acqua, che contengono un totale di 35.000 litri, non sono più sufficienti, si utilizza un barile più basso, dal quale Hans pompa l'acqua verso l'alto. Lo sforzo è enorme. Ma la necessità di risparmiare acqua viene rapidamente dimenticata da alcuni ospiti. Soprattutto quando, dopo cena, escono dalla porta al tramonto e guardano lo splendore ancora gelido della Blüemlisalp. I giganteschi ghiacciai sospesi che un tempo ricoprivano prati fioriti si illuminano di rosso nell'ultima luce del sole, o almeno così dice la leggenda. Quasi sempre si tratta di un malvagio casaro che vive nello spreco e nella disonestà finché il suo "Müetti" non pronuncia una maledizione. Questi Blüemlisalpsagen si trovano in tutte le Alpi. Più persone dovrebbero prenderli a cuore, dice Tine e si perde nella bellezza del panorama. La palla di luce del sole sprofonda in una sagoma di catene montuose. Il giorno dopo, il sentiero che scende al lago di Oeschinen è altrettanto onirico, incastonato come una perla turchese in un anfiteatro di ripide pareti rocciose, come se gli spiriti della Blüemlisalp vi tenessero la mano. Ci stupiamo e sentiamo la forte energia che ci circonda.

Mürren-Kandersteg in cifre

• 1775 metri di profondità, le pareti rocciose della Blüemlisalp-Rothorn cadono quasi verticalmente nel lago di Oeschinen.
• 1600 metri di altezza è la parete orientale del Gspaltenhorn. Dopo la parete nord dell'Eiger, è la seconda parete più alta delle Alpi Bernesi.
• 72 cascate, "Lautere Brunnen", che hanno dato il nome alla Valle di Lauterbrunnen.