Des mondes fragiles : Mürren-Kandersteg

Rares sont les chemins de grande randonnée dans les Alpes bernoises qui assouvissent la nostalgie de la grande nature de manière aussi impressionnante et variée que le Bärentrek. Le tronçon entre Mürren et Kandersteg, en particulier, est plein de contrastes - et de surprises.

Les cris des choucas résonnent sur les parois. Des murs dont on ne voit pas le bout, car ils sont noyés dans le brouillard. Mais on devine que le chemin doit être long avant qu'ils ne s'arrêtent. Parfois, le brouillard se dissipe et on voit plus bas ou plus haut, mais jamais jusqu'au bout. De temps en temps, le soleil perce, se faufile dans la cuisine météorologique sous la forme d'un disque étincelant, puis disparaît aussitôt. Spectaculaire, surtout lorsque le partenaire de randonnée se dissout à quelques mètres devant soi. Les mystiques se délecteraient de ces changements constants d'ambiance et d'atmosphère.

C'est le matin, mais cela pourrait tout aussi bien être l'après-midi. Avec ce temps, on se déplace hors du temps. Mais c'est ce que nous voulions, Tine et moi, sur le chemin de Mürren à Kandersteg. Nous ne nous mettons pas la pression pour pouvoir dire plus tard, avec fierté, que nous sommes allés de A à B en tant et tant d'heures et que nous avons atteint d'innombrables sommets. Au lieu de cela, nous traînons et profitons pleinement de la nature. Être libre de tout - que cela fait du bien, surtout par les temps qui courent. Nous voulons nous accorder quatre jours de repos, même si l'on pourrait faire le trajet en deux jours. Mais trois bonnes cabanes se trouvent sur le chemin - pourquoi ne pas en profiter, d'autant plus qu'elles bénéficient d'une situation époustouflante?

Par l'Hintere Gasse

Le trajet de Mürren à Kandersteg suit la Via Alpina et en même temps le Bärentrek. Un itinéraire également connu sous le nom de "Hintere Gasse" - un trek de huit jours d'est en ouest à travers l'immense univers montagneux de l'Oberland bernois, toujours à la frontière des Alpes verdoyantes et des imposants sommets de plus de 4000 mètres, au plus près des glaciers et des roches primitives monumentales. Avec le tronçon entre Mürren et Kandersteg, nous en avons choisi un particulièrement spectaculaire.

"C'est de la folie", éclate Tine lorsqu'elle monte sur un rocher. Elle ressent le drame de la nature et se sent libre comme un oiseau. Sur le versant opposé de la vallée, les glaciers s'accrochent - nous les entendons sans cesse craquer. Nous sommes partis hier avec de bonnes prévisions météo. Mais le foehn pousse des paquets de nuages plus forts que prévu au-dessus des crêtes. Nous avons traversé les pâturages verdoyants de Spielbodenalp pour rejoindre la cabane Rotstock. Un sentier d'altitude de rêve avec beaucoup de panorama et plus varié que l'itinéraire qui monte de Gimmelwald à la cabane en passant par le Sefinental. Le Bütlasse et le Gspaltenhorn s'élèvent majestueusement vers le ciel, tandis que l'on flâne plus ou moins le long de la courbe de niveau vers la destination de l'étape. On se détend et on se sent relativement seul, car le chemin n'est même pas ouvert aux VTTistes. Le refuge Rotstock semble tout droit sorti de l'époque des pionniers : Des murs en pierre, une salle en bois, des camps serrés les uns contre les autres. Mais le ski-club Stechelberg a investi dans sa cabane privée construite en 1946 : un petit lodge VIP se trouve désormais à côté. Simon, le gardien de la cabane, l'appelle "Vogelhiisi" en souriant. Elle abrite un lit double avec une table et un poêle, et sent bon le mélèze. Ceux qui réservent cette forme d'hébergement exquise peuvent se réjouir le matin d'un somptueux petit-déjeuner avec du lard et des œufs, servi à la fenêtre de la "suite" avec une vue splendide sur l'Eiger, le Mönch et la Jungfrau.

La vue sur le trio de sommets nous accompagnerait également jusqu'à la Sefinenfurgge, s'il n'y avait pas les nuages. Nous traversons vers le sud et arrivons près du Hundshubel, un passage à 2611 mètres d'altitude. "Peut-être s'appelle-t-il Hundshubel, car le terrain schisteux et glissant est assez pénible", pense Tine, qui se réjouit de l'échelle qui désamorce la pente raide. De l'autre côté du Sefinenfurgge, l'échelle continue - maintenant dans les profondeurs du Kiental. Nous restons toutefois en altitude et basculons sur le sentier menant à la cabane Gspaltenhorn, qui s'enfonce dans le Gamchi. Une vallée à l'écart du monde, dans laquelle sont suspendus les glaciers déchirés du massif du Blüemlisalp et de la Gamchilücke. Le glacier du Gspaltenhorn, sous lequel se trouve la cabane du Gspaltenhorn, s'est en revanche déjà bien retiré. Malgré l'annexe, on le reconnaît à peine dans cet environnement rocheux. La nouvelle annexe s'intègre parfaitement dans le paysage et remplace le dortoir sombre et humide d'autrefois. Il est désormais possible de choisir entre de petites chambres lumineuses. L'odeur de la cuisine se fait déjà sentir. De délicieuses lasagnes nous seront servies plus tard par Marianne. Cette habitante de l'Oberland zurichois a longtemps vécu en Valais, a appris le métier de cuisinière et travaille désormais dans son élément. Son partenaire Michael Zbären, gardien de la cabane depuis 2019, se joint à elle et raconte comment ils ont commencé la saison avec une randonnée d'approvisionnement de la cabane organisée par la section. C'est une bonne chose. Tout le monde peut y participer et découvrir ce que cela signifie lorsqu'il n'y a pas de nourriture à transporter par avion. Cette action permet tout de même d'économiser un vol de ravitaillement, alors qu'en règle générale, l'hélicoptère est nécessaire une fois par semaine. En dehors de cela, la cabane est autonome en énergie, 100 pour cent solaire. Il n'y a que l'eau qui pose problème, elle vient du glacier, et on se demande pour combien de temps encore...

Le monde en mutation

Le réchauffement climatique ne se voit pas seulement à la fonte des glaciers, mais il prend aussi le permafrost qui cimentent les roches. "Chaque semaine", dit Marianne, "les chemins changent en raison des glissements de terrain et des torrents impétueux qui emportent les ponts. Même notre équipe de la cabane doit alors souvent mettre la main à la pâte". Ce qu'elle entend par là se manifeste sur le tronçon que nous parcourons le lendemain à travers les restes du glacier Gamchigletscher jusqu'à Bettstatt. Un paysage de "gravats et de cendres" nous vient à l'esprit - fascinant et effrayant à la fois. Depuis Bettstatt, il serait possible de rendre visite à la Bundalp, de déguster un délicieux fromage d'alpage ou de l'emporter pour le pique-nique. Mais ce détour coûterait 200 mètres de dénivelé, en descente et en montée. Tine est donc favorable à la directtissima vers la Blüemlisalphütte. L'itinéraire monte raide jusqu'au Hohtürli, le passage le plus élevé du Bärentrek avec ses 2778 mètres.

Comme à la Sefinenfurgge, une échelle facilite le passage de la pente instable. Cinq minutes plus haut trône la Blüemlisalphütte. A midi déjà, le ciel s'est éclairci et le monde brille de ses couleurs les plus pures. C'est pourquoi, et parce que le temps et la condition physique nous le permettent, nous continuons à monter. Ce qui était autrefois réservé aux alpinistes, la fonte des glaciers le permet depuis longtemps. Le gardien de la cabane, Hans Hostettler, nous conseille de suivre les cairns vers le sud-est. Ils mènent à un sommet qui peut être escaladé sans glace, mais où l'on a l'impression d'être au milieu de cet imposant monde de glace. Le Morgenhorn, le Wyssi Frau et le Blüemlisalphorn, les trois trônes glaciaires, se dressent directement devant nous. Leur traversée est célébrée comme la plus belle entreprise d'alpinisme des Alpes bernoises. Nous observons une cordée - des petits points qui semblent d'autant plus fragiles dans ce cadre imposant. Du moins, c'est ce que nous ressentons. Nous nous trouvons directement sous les tours rocheuses de la Wildi Frau, à nos pieds le monde se précipite dans un trou. Quelle rupture vertigineuse. Des séracs déchirés roulent dans le Gamchi que nous avions traversé quelques heures auparavant. Sur le chemin du retour, nous remarquons un champ étrange au-dessus de la Blüemlisalphütte. Un champ d'eau, pourrait-on dire. Une bâche noire de 500 mètres carrés permet de collecter l'eau de fonte et de pluie et de l'acheminer par des tuyaux dans le système d'approvisionnement.

De plus en plus, Hildi et Hans Hostettler, qui gèrent la cabane depuis 2008, sont confrontés à des soucis d'eau. Ici non plus, il n'y a pas de source, seulement de l'eau de glacier. Jusqu'à présent, le principal affluent était le glacier de la Wildi Frau, mais il n'existe presque plus. Il faut alors faire preuve d'inventivité. Lorsque les réservoirs d'eau, d'une capacité totale de 35 000 litres, ne suffisent plus, on utilise un tonneau situé plus bas, à partir duquel Hans pompe ensuite l'eau. L'effort est important. Mais la nécessité d'économiser l'eau est vite oubliée par certains clients. Surtout lorsqu'après le dîner, ils sortent au coucher du soleil et contemplent la splendeur encore glacée de la Blüemlisalp. Ils brillent d'un rouge éclatant dans les derniers rayons du soleil, d'immenses glaciers suspendus qui ont jadis recouvert des prairies riches en fleurs, comme le veut la légende. Il s'agit presque toujours d'un berger impitoyable qui vit dans le gaspillage et la malhonnêteté, jusqu'à ce que son "Müetti" lui jette un sort. De telles légendes sur les fleurs se retrouvent partout dans les Alpes. Plus de gens devraient en prendre le contenu à cœur, pense Tine, qui se perd dans la beauté de la vue. La boule de soleil s'enfonce dans une ligne d'ombre de chaînes de montagnes. Le lendemain, le chemin qui descend vers le lac d'Oeschinen est tout aussi fantastique : il est posé comme une perle turquoise, bien à l'abri dans un amphithéâtre de parois abruptes, comme si les esprits de la Blüemlisalp tenaient leur main par-dessus. Nous nous émerveillons et ressentons la forte énergie qui nous entoure. Elle fait naître l'humilité et la gratitude.

Mürren-Kandersteg en chiffres

• 1775 mètres de profondeur, les parois rocheuses du Blüemlisalp-Rothorn tombent presque à la verticale dans le lac d'Oeschinen.
• 1600 mètres de hauteur, c'est le front est du Gspaltenhorn. Après la face nord de l'Eiger, il s'agit de la deuxième plus haute paroi des Alpes bernoises.
• 72 cascades, "Lautere Brunnen", ont donné leur nom à la vallée de Lauterbrunnen.