Spedizione "Patagonia settentrionale

Valle solitarie, fiumi indomiti e cime sferzate dal vento: le montagne della Patagonia non sono così mansuete e accessibili come le nostre Alpi castrate, dove una funivia sale quasi ovunque. Tra gli alpinisti, il Cerro Torre e il Fitzroy, situati nel campo di ghiaccio meridionale, sono nomi noti, ma il campo di ghiaccio settentrionale no. Ignorato dai più, ha affascinato completamente Stephan Siegrist, Lukas Hinterberger e me. Finora non sono stati molti gli alpinisti che si sono spinti fin qui, perché le numerose vette sono lontane e possono essere raggiunte solo con un grande sforzo logistico. Ancora oggi, in questa regione ci sono cime non scalate e un enorme potenziale di nuove vie.

Non è facile ottenere informazioni. Gli scalatori argentini si rifiutano di condividere le loro conoscenze con noi e sono molto riservati. Solo grazie ai cileni possiamo saperne di più sulla zona e su come arrivarci. Non c'è modo di evitare i gauchos che dominano queste valli selvagge e incontaminate. Ragazzi tenaci che vivono in armonia con la natura, insieme ai loro cavalli e ai loro cani, fedeli compagni per i terreni accidentati. Per quanto possano sembrare duri, sono amichevoli. Nonostante le nostre scarse conoscenze linguistiche, sono disponibili e aperti.

Sono loro che per primi ci accompagnano in barca attraverso il Lago Plomo per portare i nostri bagagli e il cibo per un mese dalla loro estancia al campo base a 25 chilometri di distanza. Poiché non siamo veloci come i cavalli a piedi e non possiamo attraversare i fiumi ghiacciati e impetuosi, dobbiamo seguire un percorso diverso da quello dei gauchos. Non possiamo che confermare la loro descrizione di un sentiero escursionistico molto ben tracciato. Dopo i tratti percorribili, c'è sempre un fitto sottobosco e paludi interminabili che inzuppano le scarpe e gonfiano i piedi. Dopo 2,5 giorni di cammino, raggiungiamo un punto ideale per il nostro campo base.

Le feroci tempeste patagoniche sono quasi un concetto familiare per noi. Siamo stati messi in guardia da innumerevoli rapporti e conversazioni. Steff, che ha già una grande esperienza in Patagonia, ha già sperimentato in prima persona la ferocia del vento. Anche gli innumerevoli alberi caduti possono dirci qualcosa al riguardo. Approfittiamo del bel tempo per allestire un solido campo base al riparo dal vento. Durante questo periodo, i nostri occhi continuano a vagare verso il Cerro Largo, che domina la valle contro il cielo blu acciaio. Stiamo giocando con il fuoco? Sappiamo anche che le giornate belle e senza vento in Patagonia sono rare come i turisti in questa regione. Determinati che il sole tornerà a splendere nelle prossime settimane e che anche il vento ha bisogno di una pausa, costruiamo un rifugio e portiamo la nostra attrezzatura sul bordo del ghiacciaio Nef il giorno seguente.

Dopo 8 giorni di pioggia battente e di costruzione di difese contro le inondazioni, il sole torna a splendere per la prima volta. Giusto in tempo, visto che non abbiamo quasi più legna da ardere e anche le batterie dei nostri dispositivi elettronici sono quasi tutte scariche. Come è noto, le prestazioni dei pannelli solari che abbiamo portato con noi non sono il massimo sotto la pioggia.

Siamo partiti in direzione del Cerro Largo. Una semplice montagna da sci che attende gli scalatori con un brutto fungo di ghiaccio in cima. Raggiungiamo rapidamente il deposito delle attrezzature. La vetta è a portata di mano, ma purtroppo ogni quarto d'ora siamo bloccati da lastre di ghiaccio che si staccano. Dobbiamo camminare quasi all'infinito per evitarli. Non c'è vento, il ghiacciaio è soffocante. Raggiungiamo l'ultima salita verso la vetta e possiamo finalmente togliere gli sci, che ci hanno procurato vesciche sui talloni. Attraverso ripidi campi di ghiaccio raggiungiamo il fungo della vetta, che si rivela estremamente innocuo. Saliamo rapidamente fino alla pre-cima e proseguiamo sulla cresta fino alla vetta principale. Dopo 19 ore raggiungiamo di nuovo il nostro BC, dove ci aspetta una birra fresca e rivediamo il tour.

I giorni passano di nuovo e il tempo non permette nessuna attività importante. Finalmente, il 1° dicembre, arriva il primo giorno buono. Siamo partiti senza troppa fretta. Questa volta al Cerro Cachet. Piantiamo la tenda su una morena ai piedi della parete. Il giorno seguente lo trascorriamo sdraiati nella nostra piccola tenda a far fronte al maltempo annunciato. Felici di non dover più stare sdraiati, la mattina del 3 dicembre ci alziamo, prepariamo il muesli e iniziamo la nostra grande avventura. Attraverso crepacci scoscesi e seracchi fragorosi, ci dirigiamo nel cono delle nostre lampade frontali verso l'evidente rampa che avevamo individuato in precedenza. Risulta essere molto spettacolare. Al centro c'è un blocco di bloccaggio grande quasi come una casa, che viene scavalcato in caso di arrampicata su ghiaccio ripida. Più in alto, il terreno diventa più esteso e confuso. Infine, ci troviamo ai piedi dell'imponente parete nord-est. Ripido e lastricato di neve e ghiaccio, si erge verso il cielo, quasi come le Grandes Jorasses.

Saliamo. Il bergschrund è molto tranquillo e si guadagna rapidamente quota. Ci troviamo in un canalone che si accumula in una ripida cascata di ghiaccio. In realtà è la linea dei nostri sogni, ma i raggi riscaldanti del sole del mattino fanno sciogliere il ghiaccio e lo rendono instabile. Pezzi di ghiaccio ci sfiorano ripetutamente. Quasi di corsa, attraversiamo il pilastro adiacente in una traballante arrampicata mista. Qui siamo protetti, ma la linea non è così evidente come nel canalone di ghiaccio. In un'arrampicata emozionante e impegnativa con ramponi e piccozza, saliamo passo dopo passo più in alto. A turno, ognuno di noi fa un blocco di testa su 3 tiri, poi ci scambiamo. I chiodi si infilano bene nelle strette fessure e si procede rapidamente. Poco prima dell'uscita, la parete si fa di nuovo ripida. È il mio turno di salire in avanti. Un sottile strato di ghiaccio sale sopra una lastra di roccia. La linea logica. Mi arrampico e noto che il sole ha già fatto il suo effetto. Il ghiaccio è stato lavato via. Sento l'acqua di fusione che scorre nei ruscelli sottostanti. Consapevole del rischio di cadere con l'intera lastra di ghiaccio, stendo due soste intermedie e le collego a una stazione di sosta. Ora so che non può succedere molto in caso di caduta. Sul ghiaccio vuoto e fradicio mi arrampico centimetro per centimetro, finché non lo supero quasi del tutto. Ma poi il ghiaccio finisce e c'è solo fanghiglia. I miei attrezzi da ghiaccio non trovano alcuna aderenza e certamente non sulla lastra di roccia abrasa. Ho solo un metro e mezzo in meno, ma non riesco a superarlo con la migliore volontà del mondo. Con tremore, scendo lentamente per cercare un'altra strada. Questo sarebbe stato il più veloce, ma ora ho bisogno di un'alternativa. Attraverso una piccola rampa con una ripida salita, raggiungo la testa di un pilastro. Infilo una clessidra e chiedo una sosta. Per questo tiro ho impiegato quasi un'ora con la sosta. Ora sono bagnato fradicio e infastidito dal fatto che il passaggio con il ghiaccio non ha funzionato e abbiamo perso un sacco di tempo. Lukas sale il tiro successivo. Poco spettacolare dal basso, si rivela un tiro chiave. Dobbiamo salire ancora per due lunghezze fino a raggiungere la cresta della vetta. Felicissimi, cadiamo l'uno nelle braccia dell'altro e applaudiamo. Tutti sanno, senza dire nulla, che abbiamo scalato una linea da sogno. Una linea che bisogna cercare anche a Chamonix.

Dopo innumerevoli foto panoramiche, ci siamo avviati verso l'incerta discesa. Abbiamo due possibilità: salire l'oscuro fianco nord-ovest intervallato da funghi di neve oppure scendere in corda doppia dalla parete. Decidiamo di scendere in corda doppia e raggiungiamo il nostro campo ai piedi della morena prima del previsto.

I giorni nella nostra bella BC sono contati e iniziamo il nostro viaggio di ritorno. Per me questo viaggio è stata una delle esperienze più belle di sempre. A differenza dei miei viaggi in Medio ed Estremo Oriente, qui non ci sono agenzie che si occupino di molte delle organizzazioni locali. Devi scoprire tutto da solo e devi quasi conoscere le persone giuste anche solo per arrivare al campo base. Sedersi intorno al fuoco con i gauchos la sera, cucinare con loro o per loro, ascoltare le loro storie e bere mate è stato per me unico e probabilmente può essere vissuto solo in regioni poco sviluppate per il turismo. Patagonia, è stato bello stare con te, ci vediamo la prossima volta! Infine, un grande ringraziamento a Robert Jasper e al suo team per averci permesso di utilizzare i loro sci.

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