Tra le Centovalli e il Lago Maggiore, il contrasto tra la frenesia e la tranquillità non potrebbe essere maggiore. L'escursione lungo la Via del Mercato, l'appartato villaggio montano di Rasa e il Pizzo Leone vi porta in un'oasi di natura tranquilla;
Tra le Centovalli e il Lago Maggiore, il contrasto tra la frenesia e la tranquillità non potrebbe essere maggiore. L'escursione attraverso la Via del Mercato, l'appartato villaggio di montagna di Rasa e il Pizzo Leone vi porta in un'oasi di natura tranquilla.
Nei giorni bui del 1940, ho camminato attraverso una solitaria valle montana del Ticino. In alto, sopra la strada, un piccolo villaggio si affacciava come un nido aggrappato alla parete rocciosa. Sotto la porta di una minuscola casa, un'anziana donna sedeva ai preziosi raggi di una rara ora di sole. La sua devozione al calore della benedizione, unita al perfetto silenzio, mi è sembrata così simile a una preghiera che mi sono timidamente ritirato".
Le toccanti parole e le immagini del fotografo Rico Jenny di Tegna mi accompagnano nel mio cammino attraverso le Centovalli. Una valle con così tanti solchi che le è stato dato il nome di "100 valli". Solchi che segnano anche i ritratti di Rico Jenny. Alcuni villaggi sul versante in ombra non ricevono quasi un raggio di sole in inverno. Sul versante soleggiato, invece, le viti prosperano fino a 800 metri di altitudine. Tuttavia, guadagnarsi da vivere per tutta la famiglia non era facile in un terreno ripido e impervio: Molti sono emigrati o hanno dovuto guadagnarsi da vivere come "spazzacamino", come spazzacamini, anche da ragazzi. Nel "Museo Centovalli e Pedemonte" di Intragna, i visitatori possono guardare in uno di questi stretti camini in cui un tempo dovevano infilarsi i bambini di otto anni. Si sente la paura di soffocare dentro. Anche le foto della fotografa Jenny sono appese lì.
"Il museo non è un luogo dove conservare cose vecchie", dice il giovane curatore Mattia Dellagana. "Ma un luogo di scambio e di ispirazione. Non orientato al passato, ma al futuro". Il museo si trova direttamente sulla Via del Mercato, la strada del mercato e per lungo tempo unico collegamento tra Domodossola e Locarno. Era utilizzato soprattutto da commercianti, boscaioli, pastori ed emigranti. Un percorso ricco di storia, che oggi è segnalato come sentiero escursionistico n. 631 e che offre un'intensa impressione delle Centovalli. Il giusto inizio per la mia escursione sulla cresta che separa le Centovalli dal Lago Maggiore ad Ascona. Si potrebbe completare l'escursione in un giorno, ma le esperienze non sono forse più durature se ci si prende il tempo necessario? Anche una prima notte a Intragna vi avvicina all'esprit di questo luogo arcaico. Ho programmato la seconda notte a Rasa, il villaggio senza strada, la terza ad Arcegno o sul Monte Verità. Il tour non potrebbe adattarsi meglio al nostro tempo.
Con i suoi 65 metri di altezza, il campanile della chiesa di Intragna è il più alto del Ticino.
Non è solo Mattia Dellagana a sospettare che stiamo vivendo il più grande cambiamento della storia umana. "Mia nonna fa parte della generazione che ha vissuto tutti i progressi e i cambiamenti del XX secolo in una sola vita. È cresciuta in modo autosufficiente, senza elettricità né riscaldamento. Un tale cambiamento nell'arco di una sola generazione non ha precedenti", riflette il curatore. "In passato si parlava di essenzialità, di qualità; oggi si parla di quantità, di abbondanza". Ma ci rende più felici, si chiedono i suoi occhi. No, piuttosto insoddisfatto. Come usiamo il nostro tempo oggi? Il consumo è spesso in primo piano, la dipendenza dall'avere taglia fuori l'essere. Pensieri che mi accompagnano in Via del Mercato e che finalmente mi fanno concentrare su ciò che sta accadendo nel qui e ora. Gli uccelli cinguettano, c'è un profumo di natura rigogliosa. Le palme fanno capolino tra le caducifoglie, i fiori emanano profumi seducenti, l'acqua lambisce il mare. Un mulino è nascosto in una piega da stagni in cui il sole scintilla, circondato da azalee. Un ponte ad arco in pietra conduce sopra il fosso del torrente e passa accanto a un'edicola artisticamente dipinta della Vergine Maria. Il sentiero è talvolta pavimentato in modo altrettanto artistico, come si addice a una mulattiera. Ma le infrastrutture e la manodopera di allora avevano i loro limiti; non tutto poteva essere trasportato, dice Dellagana. Ecco perché il commercio si è specializzato in cose che la gente non poteva produrre da sé.
Continuo a seguire il sentiero in dolci saliscendi, a volte in equilibrio lungo pareti rocciose, a volte attraverso terreni terrazzati dove un tempo prosperavano cereali e ortaggi, poi di nuovo attraverso villaggi. I villaggi si trovano tutti sulla Via del Mercato e non sull'attuale strada principale, che corre più in basso ed è stata costruita solo a metà del XIX secolo. Si può davvero vedere il campanile di Intragna da tutti i villaggi? Proprio per questo, secondo alcuni, nella seconda metà del XVIII secolo fu costruito così in alto da occupare ancora oggi il superlativo di "campanile più alto del Ticino" con i suoi 65 metri. Una vista dall'alto vale la pena: si può vedere lontano, ma anche in basso. In basso si vede anche il tetto dell'Albergo Antico, dove si può pernottare in una splendida atmosfera medievale. Poiché si tratta di un bed & breakfast, la sera ceno al Grotto Maggini lungo il fiume. Lì scopro non solo cibo delizioso, ma anche la passione del padrone di casa per il buon caffè.
A Fabio Minesso sono serviti tre mesi di sperimentazione per creare una miscela equilibrata dai chicchi che lui stesso tosta una volta alla settimana. L'intuizione l'ha avuta dal nonno. Oltre al sale e ad altri prodotti alimentari, sulla Via del Mercato veniva trasportato anche il caffè. Le case patrizie di Verdasio, a tre ore e mezza di cammino da Intragna, dimostrano che questa attività deve aver fruttato qualcosa. A Verdasio, scendo da Via del Mercato per raggiungere la funivia della Rasa. Questo mi solleva su una terrazza di altezze dove il cuore si gonfia e la pace ci cattura.
Salite e godete: L'area di arrampicata di Arcegno si trova a circa 400 metri di altezza sopra Locarno.
Il villaggio di montagna, aperto tutto l'anno e privo di auto, è il punto di partenza per innumerevoli escursioni. Attira i visitatori anche per la sua solitudine: oggi più che mai le persone sono alla ricerca di luoghi tranquilli dove il trambusto del mondo si allontana. Raggi di sole attraversano i vicoli lastricati di pietra, un gatto prende il sole sul davanzale di una finestra. La vista spazia tra i solchi delle Centovalli. Alcune cime dei ghiacciai delle Alpi vallesane brillano all'orizzonte sudoccidentale. Ma l'idilliaco villaggio da libro illustrato è stato duramente colpito dall'esodo rurale: Dai 200 abitanti di un tempo, Rasa si ridusse a dieci. È stata una fortuna che Hans Bürki sia passato di lì durante una delle sue escursioni nei primi anni Sessanta. Ha incontrato una giovane coppia che voleva vendere la propria proprietà nel villaggio spopolato. Bürki si è dato da fare e ha ristrutturato le case abbandonate insieme a innumerevoli volontari. Il risultato è stato il centro educativo e di vacanza Campo Rasa, dove gli escursionisti possono pernottare in un'atmosfera molto familiare. È gestito dai "Vereinigte Bibelgruppen in Schule, Universität und Beruf" (Gruppi Biblici Uniti a Scuola, Università e Lavoro), o VBG in breve - una rete di cristiani evangelici di cui Bürki è cofondatore. Il pasto al Campo prevede la preghiera a tavola, per il resto tutte le funzioni spirituali sono volontarie.
Sono partito di buon mattino per l'ascesa al Pizzo Leone, alto 1659 metri. Ripidi sentieri conducono a questa fantastica cima panoramica sul crinale tra le Centovalli e il Lago Maggiore. Sentieri che toccano gole selvagge dove la neve può rimanere a lungo. Ogni anno, le forze naturali dell'inverno impongono ai costruttori di sentieri un accurato lavoro di ristrutturazione. La particolarità del percorso è l'"effetto aha": quando all'improvviso il bosco sulla cresta si ritira e lascia il posto a prati alpini aperti - come se stessero cadendo direttamente nel lago. Vi sentite liberi come un uccello, anche senza ali. Piccole imbarcazioni trascinano strisce bianche di spruzzi attraverso il fiordo alpino e le isole di Brissago si intravedono direttamente sotto i piedi. La discesa panoramica attraversa tutti i livelli di vegetazione. La flora alpina si trasforma in mediterranea, la rada in rigogliosa.
Lasciando il quartiere delle ville sulla destra, giro a sinistra e trovo un ostello ad Arcegno, che contrasta con la frenesia turistica della vicina Ascona. L'Hotel Zelindo è un'oasi nella natura tranquilla. Mi sembra di stare da amici. La coppia di padroni di casa, Wendy e Andrea, emana un'allegria contagiosa e ci vizia con una cucina semplice. La mattina dopo, mi immergo nelle colline intorno ad Arcegno: un paesaggio stravagante di erratici glaciali che oggi sono diventati rocce da arrampicata. Pieno di gobbe rotonde in un labirinto di depressioni e avvallamenti dove si sono formate piscine e biotopi. Piena di luoghi di potere, dicono i mistici, e di luoghi di culto preistorici. A Balladrum, una delle colline panoramiche, ad esempio, si trovano i resti di un muro ad anello, mentre sulla collina di Barbescio si trovano le conchiglie in cui i Celti riponevano le loro offerte.
Sul Monte Verità e sulle colline retrostanti si possono sempre scorgere belle vedute del lago.
Si può rintracciare la "Valletta del Silencio" o la Grotta dei Bruti. Entrambi non firmati ed emozionanti, solitari e stimolanti. In quest'ultimo, Gustav Arthur Gräser, che tutti chiamavano solo Gusto, trovò il suo ideale di vita: la vera libertà attraverso la rinuncia alle cose superflue. "Alcuni oggi lo vedono come un 'Gandhi dell'Occidente' che ha resistito al paternalismo e alla schiavitù dell'uomo senza violenza", scrive Elmar Good nella sua opera "Magisches Tessin". Nella grotta forestale che il comune di Losone gli donò nel 1902, Gräser visse per anni come un eremita. Camminava a piedi nudi, seguiva una dieta vegana, celebrava danze al chiaro di luna ed era un popolare punto di contatto per la "cooperativa vegetariana" del Monte Verità, che aveva precedentemente fondato con suo fratello e altri. Rivoluzionari, utopisti, benefattori, celebrità, artisti e poeti cercavano un nuovo stile di vita sul Monte Verità. Tra i locali erano soprannominati "Balabiotti" (ballerine nude). Anche Hermann Hesse amava camminare nudo nel bosco di Arcegno e filosofeggiare con le erbe. Sono fortunato e trovo la grotta solitaria. Da essa esce una brezza fresca eppure pulsa una forte energia che riscalda dall'interno. Come se fossero ancora seduti qui a fare pensieri profondi. Nel silenzio si trova la ricchezza, avrebbe detto Gräser.
Foto © Iris Kürschner
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