Con la mountain bike in mezzo all'Himalaya

Leh è il centro amministrativo centrale del Ladakh e, come secondo villaggio più grande, il punto di partenza ideale per il viaggio di scoperta. L'apertura della popolazione, prevalentemente buddista, offre l'opportunità di farsi un'idea del Paese e della sua gente. Che sia con la guida alpina locale o con il semplice panettiere all'angolo, qui si può imparare molto sulla regione. Informazioni che si riveleranno essenziali per il resto dell'avventura...

Acclimatamento
Le catene montuose e collinari che circondano la città offrono l'opportunità ideale per osservare da vicino il terreno geologico e visitare allo stesso tempo alcune attrazioni culturali. Si capisce subito che le montagne, le cui valli più profonde si trovano ancora a 3.000 metri sul livello del mare, devono essere scoperte lentamente - ci si vuole acclimatare passo dopo passo se si vuole andare a quote ancora più alte.

Tso Moriri
Il primo progetto è l'escursione allo Tso Moriri, un lago di alta montagna a oltre 4500 m.s.l.m. Con bici e rimorchio, la prima tappa ci porta verso est attraverso la brulla valle dell'Indo. Le condizioni della strada, che all'inizio sono ancora relativamente buone, si deteriorano rapidamente, rendendo difficile valutare l'ulteriore andamento del percorso. Ci sarà un posto per dormire in questo paesaggio roccioso? Fortunatamente, gli ultimi raggi di sole del giorno ci indicano la strada per un piccolo insediamento agricolo chiamato Likche, che si rivela essere il luogo ideale per trascorrere la notte.

Anche negli angoli più remoti si incontra l'ospitalità dei Ladakhi. Con una semplicità assoluta, potete piantare la vostra tenda nel campo di grano accanto agli yak che pascolano pacificamente. E come se non bastasse, si riceve latte caldo per il letto e un invito per la colazione. 

Anche se la regione è sempre più caratterizzata dal turismo degli appassionati di trekking, sembra che i viaggiatori in bicicletta incontrino ancora grande interesse praticamente ovunque. Persino il semplice operaio stradale posa martello e scalpello per invitarvi a prendere un tè nella sua tenda a bordo strada.

Chilometri difficili su strade sterrate e in parte lavate si alternano a piccoli tratti asfaltati. I pernottamenti direttamente sul ciglio della strada si contrappongono a campeggi verdi e paradisiaci. Il caldo secco di giorno contrasta con il freddo gelido di notte. Un percorso di contrasti fino al lago, lo Tso Moriri.

Il piccolo villaggio di Karzok, direttamente sullo Tso Moriri, offre l'opportunità di rifornirsi e di concedersi un giorno di riposo e di lasciar giocare i pensieri. La via del ritorno a Leh passa per lo Tso Kar, accessibile attraverso una strada sterrata o remota attraverso un sentiero nomade e tre passi di 5400 müM. La decisione è chiaramente a favore dell'opzione più avventurosa. Ma dove mettere il rimorchio e i troppi bagagli? Fortunatamente, questo problema può essere risolto con l'aiuto di un'ambulanza, che trasporta il paziente e le attrezzature superflue a Tso Kar.

Sebbene il percorso selezionato richieda un pedaggio e non permetta di pedalare in salita a causa dell'altitudine, si è più che compensati dai paesaggi mozzafiato e dai sentieri scorrevoli in discesa. Qualche motociclista è mai passato di qui? Forse il pastore lo sa...

Da Tso Kar, una strada ben tenuta riporta a Leh. Per cambiare il viaggio con lo zaino in spalla, l'hotel sulla "Leh-Manali Highway" è utile. Anche se l'offerta culinaria in tutti questi "punti di ristoro autostradali" si limita a un solo tipo di spaghetti istantanei Maggi, si è incredibilmente felici per la carica di energia riscaldante.

Markha Valley
Tornati a Leh, la pianificazione del prossimo tour è già in corso. Consigliata dai locali e amata dai trekker è la Valle di Markha. Ciò che è possibile a piedi non dovrebbe essere così difficile in bicicletta?

La strada che porta a valle è facilmente individuabile. Ben presto, però, si presentano i primi ostacoli. A causa di un ponte che è stato spazzato via, l'attraversamento del fiume diventa possibile solo con l'aiuto di una specie di tyrolienne. Dopo di che, una ripida parete conduce al passo "Ganda La". Probabilmente si tratta più di un percorso di trekking che di una pista ciclabile...

Quando si raggiunge la cima del passo, le grida gioiose di un gruppo di trekking indiano compensano la sudata salita - e i sentieri che scorrono verso la Valle dell'Indo compensano ampiamente la dura salita. Quasi perfetto, se solo non fosse per la salita che ci ha fatto perdere le energie per tornare a Leh.

La montagna senza nome
Per cambiare un po' dalla dura sella, Leh come punto di partenza per varie scoperte offre anche l'opportunità di unire le forze con altri avventurieri. Perché non sostituire i pedali con i ramponi e affrontare un breve tour del ghiacciaio? Si prosegue verso il Lasmiru La e da lì verso la vetta senza nome.

Zanskar Valley
Tornati a Leh, si deve affrontare il progetto più lungo. Ormai ci si è abituati all'altitudine e all'aria rarefatta e al paesaggio solitario e brullo. 

Prima si affronta la Leh-Manali Highway verso sud. Dal piccolo villaggio di Sarchu, dove potrete gustare ancora una volta l'onnipresente zuppa di noodle Maggi, uno stretto sentiero si dirama nel brullo mondo delle montagne.   

Solo due sentieri conducono nella leggendaria Valle dello Zanskar. Entrambi conducono a un passo di 5600 metri. A causa della topografia, probabilmente vale la pena optare per l'opzione di salita più pianeggiante. Il percorso, inizialmente quasi incredibilmente pedalabile, si rivela in seguito il contrario. Un'erbaccia estesa e piena di spine è solo l'inizio. L'attraversamento di due fiumi ghiacciati e la salita di un ripido ghiaione non lasciano altra scelta che caricare la bicicletta sullo zaino e iniziare la scalata.

Dopo due giorni di solitudine, si raggiunge la cima del passo. Finalmente siamo di nuovo in discesa. Ma la gioia è di breve durata. Il sentiero può essere percorso solo a piedi o a cavallo. I ghiaioni grossolani e sciolti non lasciano altra scelta se non quella di spingere praticamente per tutto il percorso. 

Invece di una piacevole discesa, si viene anche ricompensati con il trasporto della bici attraverso un ripido letto di fiume, oltre alla discesa a spinta dell'ultimo tratto. Conclusione: il villaggio previsto di "Table" viene raggiunto proprio quando cala il buio. Fortunatamente, c'è un po' di vita da vedere qui. Un contadino che sta riportando il suo asino carico di grano alla stalla vi invita a mangiare e a passare la notte nella sua casa. Debilitato e affamato, l'offerta viene accettata con gratitudine.

Fortunato. L'ospitalità non diminuisce nemmeno negli angoli più remoti dell'Himalaya. E il sentiero è di nuovo in gran parte percorribile in bicicletta. Incoraggiati, si può continuare il viaggio nella valle.

Il buddismo ha lasciato il segno anche nelle valli più remote. Qui si trovano anche templi e monasteri più piccoli. Un monaco ci indica la strada da seguire per raggiungere il monastero di Phukthal.    

Il monastero è costruito interamente in una roccia e può essere raggiunto solo con difficoltà attraverso uno stretto ponte di legno. I monaci vivono qui per pregare e vivere ogni giorno la fede buddista. Il cibo proviene dalle piccole fattorie circostanti, che devono generare il fabbisogno alimentare dell'intero anno con i mezzi più piccoli su una superficie minima nel breve semestre estivo.

Il viaggio prosegue fuori dalla valle, passando per vari monasteri, fino a Padum, il centro dello Zanskar. Qui, dopo giorni, c'è di nuovo la possibilità di fare scorta di cibo e, se necessario, di collegarsi al mondo esterno con un telefono satellitare. Tuttavia, il prezzo di 10 franchi per 3 minuti è probabilmente lasciato ai viaggiatori con un budget più ampio.

Padum è anche l'ultimo villaggio della parte buddista del Ladakh. La strada che parte dallo Zanskar attraversa un paesaggio pittoresco. Le montagne qui sono coperte di più neve nella parte meridionale, poiché ricevono maggiori precipitazioni dalla situazione di polverizzazione meridionale del continente indiano. Attraversando il passo "Pensi La", si raggiunge il Kashmir, la regione a maggioranza musulmana al confine con il Pakistan. Se il tempo è fortunato, da qui si possono scorgere i picchi di 7.000 metri Nun e Kun (tradotto: Re e Regina)

Lo shock culturale dall'altra parte è grande. Anche nei primi villaggi oltre il passo ci sono moschee, le donne indossano il velo e i mercati sembrano molto più affollati. L'ospitalità, tuttavia, non è diversa. Anche qui vengono offerti tè e biscotti.

La strada prosegue sulle colline e attraversa piccoli villaggi lungo il fiume Suru. La polizia controlla passaporti e documenti. Va a Kargil, il secondo centro amministrativo del Ladakh. La città appartiene al Kashmir indiano e, data la sua vicinanza al Pakistan, è influenzata dalla sua cultura. Sacco a pelo e tenda possono essere ancora una volta scambiati con una guesthouse, poiché la cittadina, molto frequentata, è un importante centro commerciale ed è abituata ai viaggiatori. Per una volta, c'è anche un modo per connettersi con il mondo esterno. I cybercafé si trovano quasi a ogni angolo.

Dato il percorso relativamente trafficato tra Kargil e Leh, si può provare a tornare indietro in autostop. Un taxi sotto forma di camion a pieno carico viene coinvolto nell'esperimento. La bicicletta viene legata senza tanti complimenti al tetto e il taxi sale e scende dalle colline a una velocità mozzafiato (30 km/h). In salita il veicolo non può andare più veloce, in discesa la velocità viene ridotta dal motore per evitare il surriscaldamento dei freni. Anche se la velocità non è molto superiore a quella della bicicletta, la corsa offre l'opportunità di riposare un po' le gambe.

Stok Kangri
Se si incontrano turisti in Ladakh, questi sono o ambiziosi trekker, ambiziosi alpinisti o curiosi avventurieri. Nelle alture solitarie della regione, le persone non si incrociano senza scambiarsi una parola. Si scambiano interessanti spedizioni e preziose esperienze e si forgiano nuovi progetti. Questo è anche il caso dell'ultimo progetto in Ladakh, dato che manca ancora una settimana.

I viaggiatori in bicicletta sono purtroppo difficili da trovare, ma questo non impedisce loro di realizzare un'idea insieme ad altri avventurieri. Peter dalla Slovenia è subito entusiasta di un progetto comune. Il piano: Stok Kangri, con i suoi 6153 müM la vetta più famosa del Ladakh. Scarponi da montagna, ramponi, piccozza e guanti caldi vengono organizzati rapidamente grazie ai buoni amici del posto.

Partiamo in bicicletta dal Ladakh attraverso l'Indo fino all'altro lato della valle verso Stok, mentre Peter affronta il percorso a piedi. Poiché il trekking verso il campo base a 4800müM è relativamente ben percorso e la pendenza è relativamente piatta, è anche relativamente adatto per la salita a rotelle. Dopo due giorni si sale al campo base. Gli sguardi al campo base sono un po' perplessi e ammirati: è mai stata avvistata una bicicletta qui?

Per fortuna è imminente una notte serena, che rende possibile la salita prima dell'alba. Salire in vetta al buio ha il vantaggio che il manto nevoso ghiacciato non è ammorbidito dal sole e fornisce una base stabile. Inoltre, la partenza anticipata garantisce un rientro tempestivo il giorno successivo.

Con la sveglia impostata alle 24:00, ci si concede qualche ora di sonno in più. Dopo il breve riposo, la partenza avviene al freddo, poco dopo la mezzanotte. I primi ostacoli vengono superati con l'attraversamento di un breve passaggio sul ghiacciaio e la successiva salita su un fianco innevato. Anche se il percorso sulla cresta successiva non è tecnicamente molto difficile da padroneggiare, la mancanza di ossigeno diventa sempre più il nemico principale. Dopo dieci passi una pausa - dopo nove passi - dopo otto passi e così via. Più la vetta si avvicina, più sembra difficile raggiungerla.

C'è poco tempo per godersi l'incredibile bellezza dell'alba se si vuole raggiungere l'obiettivo di raggiungere la vetta all'alba. Mi chiedo se sia realistico.

Diverse pause e qualche altro 1000 respiri. Fatto! Esattamente 2 minuti prima dei primi raggi di sole, l'obiettivo è raggiunto. Il silenzio infinito e la vista mozzafiato delle migliaia di cime tutt'intorno lasciano un'incredibile sensazione di felicità e appagamento. Solo la speranza che i raggi del sole portino un po' di calore viene delusa. Una discesa a breve è quindi inevitabile.

Il ritorno al campo base e la successiva discesa sui sentieri per Leh ci permettono di rivedere ancora una volta il nostro tempo in Ladakh. Immagini  e incontri che rimangono impressi nella mente a lungo e che probabilmente ispireranno per sempre ulteriori avventure.

Un grande ringraziamento va a Jigmed e Namgyal, guide alpine e fondatori dell'indipendente Ladakh Mountain Guide Association, che si impegnano per l'ambiente, la sicurezza, lo sviluppo e anche per una leadership dell'associazione montana senza corruzione.

Stiamo traducendo per voi l'intero sito in italiano. Finché non avremo finito, alcuni testi, come questo, saranno tradotti automaticamente. Il testo originale è disponibile sul nostro sito web tedesco o francese.