Son nom provient des cours d’eau
blancs et tumultueux. Depuis la
vallée, les sources sont cachées
derrière une chaîne rocheuse. Celui
qui se donnera la peine de regarder
derrière ce rideau sera tout surpris
de découvrir un fond de vallée des
plus sauvages.
Au premier coup de tonnerre, le regard se tourne vers le ciel d'un bleu éclatant. Ce n'est qu'au deuxième coup de tonnerre que la cause apparaît : une avalanche se fraie un chemin avec force sur le flanc du glacier en face, sur des parois presque verticales. Ce qui fait rester la morsure du gâteau dans la gorge de plus d'un client de l'hôtel de montagne d'Obersteinberg est tout à fait banal ici, dans la vallée arrière de Lauterbrunnen, surtout au début de l'été, lorsque d'innombrables fils d'argent sillonnent le terrain : des ruisseaux gonflés qui jaillissent en cascade au-dessus des rochers et donnent son nom à la vallée. La nature est ici toute proche : des marmottes se prélassent devant la cabane et des bouquetins se rencontrent parfois le soir sous la terrasse.
L'alpage d'Obersteinberg appartient à la famille von Allmen depuis plus de cent ans. En 1989, les frères et sœurs Dori, Hugo et Hans-Christen ont repris l'établissement de leurs parents. Les chambres sentent bon le bois, des sommets blancs de trois et quatre mille mètres rayonnent à travers les fenêtres sur d'épais lits en plumes. Les bougies sur les tables de nuit et les lavabos sur la commode ne sont pas des décorations, il n'y a ni électricité ni eau courante. "Aujourd'hui, on appelle ça de la nostalgie", dit Dori en souriant. Les mois d'été sur l'alpage représentent beaucoup d'efforts pour les frères et sœurs. Dori utilise par exemple une machine à moteur hydraulique de 1930 pour se laver. Hans-Christen s'occupe des vaches et transforme le lait frais en beurre, crème et fromage. Seul Hugo, qui s'occupait autrefois du transport des aliments et des boissons avec sa mamie Fiona, n'est plus là. Peut-être regarde-t-il maintenant d'en haut et se réjouit-il de voir l'un de ses cousins descendre régulièrement dans la vallée pour acheter des aliments frais, puis les remonter sur un sentier escarpé à 870 mètres d'altitude. Car il n'y a pas de route d'accès. Stechelberg, le dernier village de la vallée de Lauterbrunnen, est le terminus de la ligne de car postal et de toutes les routes accessibles au public.
Les chutes du Staubbach, immortalisées par Goethe dans son poème "Gesang derGeister über den Wassern" :
S'écoule de la haute
paroi rocheuse abrupte,
le pur rayon,
alors il s'épand avec douceur,
en vagues de nuages,
vers le rocher lisse,
et, légèrement accueilli,
il déferle en se voilant,
en bruissant de glace,
vers l'abîme.
La magie du printemps en montagne
Avec environ 2,5 millions de nuitées par an, la région de la Jungfrau fait partie des destinations de vacances les plus prisées de Suisse. Mais comme on le sait, la foule ne se rend que dans les stations classiques. Cela devait déjà être le cas en 1859, lorsque le 9 août, le pionnier alpin saint-gallois Weilenmann s'est rendu dans l'arrière vallée de Lauterbrunnen, fuyant "l'importunité des bandits de grand chemin, sous la forme de guides et de porteurs de fauteuils, de vendeurs de fraises et de framboises, de joueurs de cor des Alpes et d'éveilleurs d'échos, de marqueurs de bâtons, de marchands de sculptures et de 'Souvenirs du Staubbach'". Mais ensuite, "il est agréablement surpris de se voir, à peine le village et le Staubbach dans le dos, entouré sans s'en apercevoir par le silence majestueux d'une vallée alpine non profanée". Et comme l'arrière-vallée de Lauterbrunnen a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, il en sera toujours ainsi. La vallée des 72 cascades, immortalisée par Goethe, révèle sa magie particulière au printemps de la montagne. Les cascades de Holdri et de Smadribach grondent alors puissamment, des lieux de force où il n'est pas rare de se retrouver seul. Les hôtels de montagne, accessibles uniquement à pied, garantissent une nuit nostalgique. L'Obersteinberg, le plus haut, s'est fait un nom en tant qu'hôtel à bougies. Weilenmann appréciait lui aussi cette auberge, où "en face, la Jungfrau se dresse, terriblement sauvage, sur des flancs rocheux nus". Cette vue accompagne également la montée vers le lac Oberhorn. Un joyau bleu turquoise qui donne envie d'y plonger, comme Dieu l'a créé. Si seulement l'eau limpide n'était pas si froide. Mais peu importe. Elle durcit et on se sent ensuite comme un nouveau-né. Un vaste paysage de collines arrondies s'étend ici dans la région des sources de la Lütschine blanche, entourée d'imposantes montagnes glaciaires. Entre le Breithorn de Lauterbrunnen et le Tschingelhorn, le regard se pose sur le Wetterlücke. On raconte qu'à la fin du 13e siècle, des lochs ont migré par là pour trouver de nouveaux espaces de colonisation. Ils ont fondé Ammerten, Trachsellauenen, Sichellauenen, Gimmelwald et Mürren, qui sont les seuls à avoir survécu en tant qu'anciens villages de Walser. Des particularités linguistiques dans le dialecte de Lauterbrunnen indiquent également la parenté avec les Valaisans. Des termes tels que "Ggufer" pour désigner des roches sans relief ou "Griiffli" pour désigner des airelles rouges sont courants des deux côtés.
Des ruisseaux glaciaires gargouillent à travers des tapis de fleurs lumineuses,des murs de moraines de toutes tailles et de toutes formes descendent des flancs de la montagne. Entre les deux se cachent de nombreux bas-marais qui, au milieu de l'été, sont entourés d'une mer de linaigrettes blanches. Peut-être croisera-t-on Andreas Wipf, qui se promène souvent entre les cuvettes et les crêtes taillées par les glaciers, entre lesquelles serpente un sentier menant à la Schmadrihütte, une cabane autosuffisante où le géographe aime se loger pour intensifier ses études. "L'érosion a ouvert ici des unités géologiques plus anciennes comme à travers une fenêtre et permet de jeter un coup d'œil sur la structure des Alpes", s'enthousiasme-t-il. La rencontre de roches cristallines et calcaires engendre en outre une immense diversité de la flore alpine. L'herbe bleue, l'ancolie des Alpes, la campanule du bouquet, l'aster des Alpes et l'edelweiss apprécient le calcaire de l'Obersteinberg et des pentes du Spitzhorn. Sur les contreforts du Tschingel, du Wetterlücken, du Breithorn et des deux glaciers de Schmadrig, des plantes pionnières comme l'épilobe de Fleischer, l'impatience à écusson et les trèfles prospèrent à côté des mousses. Bien sûr, il connaît aussi les endroits où poussent les orchidées sabot de Vénus.
Il s'intéresse particulièrement aux glaciers. Nulle part ailleurs, on ne peut aussi bien étudier les fluctuations glaciaires de la période postglaciaire qu'ici, souligne Wipf. Les remparts morainiques marqués permettent de reconstituer avec précision le niveau des glaciers en 1850. Wipf était responsable de la vallée postérieure de Lauterbrunnen pour l'Inventaire suisse des glaciers et pour l'inventaire des avant-pays glaciaires et des plaines alluviales alpines d'importance nationale. Le glacier Tschingel s'étend sur plus de deux kilomètres. La surface de glace autrefois continue de ce cirque montagneux s'est réduite à cinq glaciers, de plus en plus petits. La nostalgie est là, car le changement climatique progresse plus rapidement que ce qui était habituel dans l'histoire contemporaine. "Fait par l'homme" pèse sur nos épaules. Les chutes du Schmadribach grondent dans la vallée par une marche rocheuse depuis la terrasse d'altitude. Le sentier s'écarte vers l'est à travers les buissons de rhododendrons et les fougères et se balance sur le côté opposé de l'Obersteinberg, sur les flancs du Mittaghorn et de l'Äbeni Flueent. En bas, à Trachsellauenen, le prochain arrêt gâteau attend. Il se peut que le tonnerre gronde à nouveau - malgré un ciel bleu étincelant. Certains habitants disent alors : "Ce sont les Rottalherren". L'hôtel de montagne Trachsellauenen se trouve juste en face de la gorge du glacier du Rottal. Il paraît que c'était un alpage florissant et fertile avant que les seigneurs de Rotenfluh ne tourmentent leurs sujets. De véritables enragés qui n'hésitaient pas à s'en prendre aux femmes. Selon la légende, lorsque le pire d'entre eux poursuivait une bergère, un bouc noir se serait précipité au secours de la jeune fille. De ses immenses cornes, il poussa l'homme dans l'abîme, par-dessus une paroi rocheuse. Le pays trembla, des rochers et des masses de glace ensevelirent l'alpage de Rottal et reléguèrent les seigneurs arbitraires de Rotenfluh dans un désert glaciaire.Un mysticisme qui titille la curiosité de jeter peut-être un regard plus intense sur la vallée de Rottal. Des alpinistes utilisent le chemin de la Rottalhütte pour conquérir le sommet de la Jungfrau par l'arête du Rottal. A la recherche des itinéraires les plus aventureux pour atteindre la montagne tant convoitée, les pionniers des Alpes se sont essayés dès 1863 à l'arête nord-ouest ou Rotbrättgrat, là où le Silberhorn dresse son cône de neige vers le ciel. Comme cette voie est encore considérée comme difficile aujourd'hui, elle n'est que rarement empruntée. Mais les randonneurs peuvent s'aventurer jusqu'à la cabane du Silberhorn s'ils ont le pied sûr et ne sont pas sujets au vertige. En dessous de la Bäreflue, près de la source "BimChalten Brunnen", on quitte le sentier de la cabane Rottal pour prendre à gauche le sentier de la cabane Silberhorn, puis on s'élève en serpentant à travers d'imposantes falaises.
En traversant des bandes rocheuses et des dalles, on aperçoit déjà la minuscule cabane sur le col entre le Schwarzmönch et le massif de la Jungfrau. Un point d'appui comme à l'époque des pionniers, inattendu, situé de manière spectaculaire, avec des perspectives inhabituelles sur l'Eiger, le Mönch et les glaciers déchirés de la Jungfrau, sans parler des vues plongeantes sur la vallée de Lauterbrunnen, la Petite Scheidegg et la station du glacier de l'Eiger.Le luxe à l'état pur : des boissons sont disponibles, ainsi que du bois de chauffage. Le caquelon à fondue et ses accessoires font bien sûr partie de l'assortiment de vaisselle de la maison. Il ne reste donc plus qu'à mettre le mélange de fromage. Dîner aux chandelles comme à l'Obersteinberg, mais en plus archaïque et avec des sensations fortes.
INFOS VALLÉE DE LAUTERBRUNNENTAL
Accès
En train jusqu'à Lauterbrunnen, puis en car postal jusqu'à Stechelberg, horaires : www.sbb.ch. En voiture depuis Interlaken via Wilderswil dans la vallée de Lauterbrunnen jusqu'au parking de Stechelberg.
Infos
Stechelberg Tourismus, CH-3824 Stechelberg, tél. 033/855 10 32, www.stechelberg.ch
Maisons de montagne & ; CabanesMaison de montagne
Ronde dans la vallée arrière de Lauterbrunnen
Tour Silberhornhütte
Stechelberg - Trachsellauenen 1h - Silberhornhütte 5h : 6h, retour 4h30, 1810m de dénivelé.
Enjeu : T5. Jusqu'au P. 2019 "Bim Chalten Brunnen" T2. Ensuite, itinéraire de randonnée alpine balisé blanc-bleu-blanc, les passages délicats sont désamorcés par des chaînes et des marches, l'itinéraire est néanmoins très exposé. Il est préférable de ne pas l'emprunter en cas d'humidité. Les descentes lisses du Strählplatti peuvent alors se transformer en un toboggan dangereux. Il faut avoir le pied absolument sûr et ne pas être sujet au vertige.
Littérature
Guide de randonnée de l'Oberland bernois Est, Daniel Anker, Bergverlag Rother. Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn - 35 randonnées dans et autour du patrimoine naturel mondial de l'UNESCO, Thomas Bachmann, Rotpunkt Verlag. Gletscher der Schweiz, Band West, 52 fascinantes randonnées en montagne vers des courants glaciaires dans les cantons de Berne, du Valais et de Vaud, de Christoph Käsermann et Andreas Wipf, Ott Verlag. Roman : Die Walserin, Therese Bichsel, éditions Zytglokke. L'auteur raconte l'histoire des Lötscher, qui se sont installés dans la vallée de Lauterbrunnen aux 13e/14e siècles.
Carte
Swisstopo, 1:50 000, feuille 264 T Jungfrau ou 1:25 000, feuille 2520 Jungfrau Region.
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