Protezione delle rocce: cosa c'è da sapere

Nell'arrampicata sportiva o nelle gite alpinistiche, le soste intermedie mobili sono necessarie su molte vie o possono disinnescare lunghe uscite tra gli spit. Vi presentiamo i cunei, gli amici & Co. e vi mostriamo cosa considerare quando li posizionate.

Con un po' di pratica, i cunei e i Co. possono essere posizionati senza problemi. Nelle guide di arrampicata, questo viene indicato anche per le escursioni che richiedono la sosta mobile. La migliore attrezzatura iniziale per i principianti è un set di cunei e due o tre morsetti di medie dimensioni. Un cuneo che sia stato posizionato in modo tale da dare all'arrampicatore una buona sensazione sarà quasi certamente in grado di tenere bene. I dispositivi di serraggio devono essere considerati molto di più, in modo da adempiere in modo affidabile al loro scopo. Un set di cunei fa quindi parte dell'equipaggiamento standard per l'arrampicata alpinistica, nonostante l'abbondanza di diversi tipi di soste intermedie mobili.

Tipologia di cunei di bloccaggio

I classici tra le soste intermedie mobili. Possono essere posizionati in molti modi e sono disponibili in diverse dimensioni. Per una migliore visione d'insieme, è opportuno che le singole dimensioni siano contrassegnate da colori diversi. I cunei di serraggio hanno solitamente un lato convesso e uno concavo. Questa forma si è dimostrata affidabile e facile da posizionare. I cunei di bloccaggio più grandi sono dotati di un foro per motivi di peso e sono sufficientemente robusti da poter bloccare una caduta. I cunei di serraggio più piccoli sono a volte adatti solo per bloccare un leggero slittamento. La resistenza dei cunei è espressa in kN. I cunei di bloccaggio formano un blocco positivo con la roccia e possono quindi arrestare la caduta. Quando si posiziona il cuneo, assicurarsi che sia sostenuto da almeno tre punti e che la roccia sia solida. Un utensile per scanalature, noto anche come chiave per scanalature o colloquialmente come fossetta, è indispensabile per rimuovere i cunei di serraggio. Il modo migliore per rimuovere i cunei è pensare a come sono stati posizionati e poi rimuoverli in ordine inverso.

Dispositivi di bloccaggio

A differenza dei cunei di bloccaggio, i dispositivi di bloccaggio non richiedono un blocco positivo. I dispositivi di serraggio sono dotati di un meccanismo a molla che consente di posizionare il dispositivo in punti adatti della roccia, come le fessure. Il principio di funzionamento si basa sul fatto che la forza esercitata durante la caduta viene trasferita alla roccia attraverso la barra e un meccanismo di deviazione come pressione di contatto. Maggiore è la forza esercitata sulla barra, maggiore è la pressione di contatto e quindi l'attrito, che mantiene il dispositivo di serraggio in posizione nella fessura. Le ganasce di serraggio svolgono un ruolo importante in questo senso. Hanno la forma di una cosiddetta spirale logaritmica. In questo modo è possibile mantenere esattamente lo stesso angolo di contatto con la roccia, indipendentemente dalla forza con cui viene azionato il meccanismo a molla. Questo è fondamentale per l'attrito ottimale del dispositivo di arrampicata sulla roccia.

I primi dispositivi di arrampicata sono stati venduti dall'azienda Wild Country. Portavano il nome di "Amici". L'azienda Black Diamond produce un altro morsetto molto popolare con il nome di "Camalots". I nomi "Amici" e "Camme" sono usati colloquialmente per indicare tutti i dispositivi di serraggio. I "Camalots" sono stati i primi morsetti con due assi. Utilizzando due assi, un dispositivo di bloccaggio raggiunge una gamma di bloccaggio più ampia rispetto a un dispositivo con un solo asse.

Quando si posano i dispositivi di bloccaggio, occorre fare attenzione che la direzione di carico in caso di caduta e l'orientamento della barra siano gli stessi. La roccia deve essere il più possibile pulita, cioè priva di sabbia, licheni ecc. e il più solida possibile. Le fessure verticali con pareti parallele sono ideali. Anche le fessure orizzontali consentono un posizionamento affidabile, ma in caso di caduta rappresentano una grande sollecitazione per il nastro del dispositivo di serraggio.

Nella scelta delle dimensioni del dispositivo di serraggio, occorre fare attenzione che le ganasce di serraggio non siano completamente aperte o non siano completamente contratte. In questo modo si garantisce che il dispositivo sia posizionato nel modo più affidabile possibile nella fessura. I dispositivi precedenti non erano in grado di trattenere una caduta quando erano completamente aperti. Si diceva che non dovevano essere usati "come un ombrello". I dispositivi moderni sono progettati in modo tale da essere sufficientemente resistenti anche con le ganasce completamente aperte. Questo è importante, ad esempio, nelle fessure che si allargano verso la parte posteriore.

Quando un dispositivo di bloccaggio è esposto ai movimenti della corda, inizia a muoversi in misura maggiore o minore a seconda della fessura. Si sposta quindi nella fessura a causa del movimento della fune e si allontana dalla posizione selezionata. Quando si posiziona il dispositivo, quindi, se necessario, utilizzare un'imbracatura express lunga per ridurre al minimo la trasmissione del movimento della fune al dispositivo di bloccaggio. Nel caso di dispositivi di assicurazione che si sono spostati molto indietro in una fessura, il meccanismo a molla può essere sbloccato al meglio con l'aiuto di una fossetta.

Regola empirica: Posizionare un posto Friend circa 90>-135 Manipolazione

Slider

Uno "slider" è il termine usato per una variante del cuneo di assicurazione: un misto tra un cuneo di assicurazione e un dispositivo di assicurazione. Il più comune è il dado a sfera di Camp. Con il Ball Nut, una calotta (parte di una palla) viene guidata in un cuneo a forma di cono. La calotta può essere spostata da un meccanismo a molla e quindi adattata alla larghezza della fessura. Nella roccia, tengono, così come i cunei di serraggio, grazie al bloccaggio positivo. I dadi a sfera sono adatti per fessure molto strette e poco profonde. Questo li rende il complemento ideale per i dispositivi di bloccaggio. Vale la pena notare che anche i dadi a sfera più piccoli sono in grado di sopportare un carico elevato.

Gancio a strappo

I ganci a strappo o ganci normali vengono conficcati nelle fessure con un martello. A seconda del tipo di roccia e dell'ampiezza della fessura, i ganci d'impatto sono realizzati in acciaio più o meno duro e sono utilizzati in diverse lunghezze e spessori. Quando si guida un gancio a percussione, la regola empirica è che il gancio deve "cantare" mentre si guida nell'ultimo terzo. Ciò significa che il gancio forma un elevato blocco positivo con la roccia e quindi suona come un diapason ad ogni colpo di martello. I ganci tengono nella roccia grazie alla forma e alla posizione dell'occhiello del moschettone. Questo è progettato in modo che una coppia di serraggio incastri il gancio nella roccia quando il gancio è caricato. Un chiodo ben posizionato è affidabile quanto un chiodo a vite. In un'arrampicata alpina, il modo più semplice per verificare la qualità di un chiodo, intendendo la sua tenuta in caso di caduta, è colpirlo con un martello. Se il chiodo si appoggia saldamente alla roccia stabile e addirittura "canta", probabilmente reggerà la caduta. Tuttavia, poiché pochissime persone hanno un martello a portata di mano quando si arrampica, spesso deve essere sufficiente per esaminare criticamente un chiodo. In caso di dubbio, è necessario utilizzare un'altra assicurazione mobile.

Oltre ai tipi di assicurazione mobile sopra citati, ne esistono molti altri. Ad esempio, gli esentrici o i tricam e molti altri. Una buona panoramica di tutti i tipi e una solida conoscenza pratica per tutti gli scalatori è fornita dal libro "Hexen und Exen" di Gerald Krug (pubblicato da Geoquest Verlag). Questo libro è un must assoluto per i principianti e i professionisti. Una bella guida per tutti gli appassionati di vie senza spit è disponibile per la Svizzera con il titolo Keepwild!climbs, edito da Panico Alpinverlag.

Quando si usano ganci con piastrine, bisogna fare attenzione alla combinazione dei materiali. Non è consentito utilizzare insieme tipi di metallo diversi. Il risultato può essere una perdita straordinariamente rapida di resistenza e corrosione. Se questo è presente sul gancio, non può essere visto dall'esterno!

Sfondo

Il limite di carico delle cinture mobili è indicato in kilonewton (kN). L'UIAA prescrive un carico minimo. I dispositivi di assicurazione odierni superano di gran lunga il requisito minimo di 5 kN per i dispositivi di assicurazione. Un chilonewton corrisponde approssimativamente a un carico di 100 kg. A seconda della forza di attrazione, occorre più o meno peso o energia cinetica per applicare una forza di 1 kN. Sulla Terra, con una forza attrattiva/gravità di circa 9,81 m/s2, 1 kN corrisponde quindi a circa 100 kg. Nella sicurezza sul lavoro, il limite di carico di un essere umano è assunto pari a 6 kN. Ciò significa che un adulto sano e allenato può sopportare un carico di 6 kN con un'imbracatura da arrampicata senza subire danni permanenti. Questa è la base su cui vengono costruiti i dispositivi anticaduta per i lavoratori in quota, ad esempio. Quando ci si arrampica con una corda da arrampicata, in caso di caduta, si verifica anche una notevole sollecitazione delle persone e dei materiali. Di seguito, in linea con il tema delle protezioni da roccia, alcune considerazioni sulla forza che viene esercitata sulla protezione intermedia o sul rinvio in caso di caduta.

La forza che l'assicuratore deve trattenere in caso di caduta è composta come segue: Forza di caduta = forza d'impatto - attrito. L'assicuratore sente solo una parte del carico sul materiale. L'assicurazione dinamica riduce la tensione di caduta e quindi il carico sulla carrucola e anche la forza d'impatto.

Tensione di caduta

Il fattore di caduta (f) è utilizzato come misura della durezza della forza d'impatto:
Fattore di caduta f = altezza di caduta / corda utilizzata (tra 0 e 2).

L'assicuratore sente solo una parte del carico sul materiale. L'assicurazione dinamica riduce la trazione della caduta e quindi il carico sul rinvio e anche l'impatto della caduta.

Calcolo del fattore di caduta f

Un fattore di caduta tipico per l'arrampicata sportiva è di circa 0,3 (ad esempio 1,8 metri di altezza di caduta con 6 metri di corda spesa). Un elevato attrito della corda riduce l'effetto ammortizzante della corda e quindi aumenta il carico sul rinvio.

La forza che agisce sul rinvio è composta da:

carico sul rinvio

Carico di deviazione = forza di arresto + tiro di caduta
La forza percepita durante l'assicurazione è significativamente inferiore al carico sul rinvio. La forza sulla deflessione è "doppia". Calcolo del fattore di caduta f Carico sul rinvio

Di conseguenza, nell'arrampicata alpina...

• il percorso della corda deve essere scelto in modo che si verifichi il minor attrito possibile. (ad esempio, utilizzando imbracature lunghe)
• Fissare il capo al corpo. L'arrampicatore deve essere esperto al 100% nella gestione della sosta. Ma questa dovrebbe essere una cosa ovvia nell'arrampicata alpina.
• Impostare le soste in modo sufficientemente stabile.

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